ООО "Селяночка" - это динамично развивающаяся компания, которая занимается производством и продажей сельскохозяйственной продукции.

 
Разделы
5-03-2013, 14:56 | автор: Administrator | Просмотров: 2086

Грядка – парник

Грядка – парникСначала делаем ящик - каркас

Вам понадобятся: 2 продольных до­ски нужной длины (если доски узкие, то можно взять их по две), 2 (или 4 узких) поперечных доски, 5 промежуточных узких досок, и 16 стоек. Нижний конец стоек заостряется, чтобы их легче было забить в землю, а верхний скашивает­ся, чтобы вода стекала вниз.

Ширина каркаса должна быть, как и ширина обычной грядки, не более 1 м, а длина - произвольной. Толщина досок - не менее 25 мм. Для долговеч­ности парника доски пропитайте анти­септиком.

Вся конструкция парника собирается с помощью крепления досок к стойкам гвоздями или саморезами. Причем, до­ски прикрепляются к стойкам с таким расчетом, чтобы верх ее был выше стойки на 5, см, а расстояние от почвы до нижней доски было не меньше 10 см.

Копаем котлован, набиваем биотопливо

На месте размещения грядки-парника (лучше расположить его на участке с востока на запад, что даст максимальную освещенность поса­док) нужно вырыть небольшой котлован, равный по площади сделанному каркасу, а в глубину примерно 30 см (можно и больше - 40-50 см). На дно закладывают обрезки ветвей садовых кустарников, листву, опилки, остатки овощной ботвы и другой растительный мусор и как следует его утрамбовывают. Толщина этого слоя должна быть в утрамбованном виде около 20-30 см. Затем насыпают конский навоз слоем 20 см, на поверхности которого равномерно распределяют плодород­ную почвенную смесь, состоящую из перегноя, торфа, дерновой земли в соотношении 1:1:1.

Просвет между каркасом и землей можно заложить кирпичом, асбестоцементными плитами и т. д.

Если погода холодная, то грядку про­ливают ки­пятком, чтобы биотопливо «загорелось». Такая гряд­ка-парник, за счет тепла и углекислоты, выделяемых при бистром перегнивании заложенных органических остатков, может дать первый урожай на 2-3 недели раньше, чем просто в открытом грунте.

А если сверху закрыть рамами, то еще раньше.

Кстати, о рамах

Хотя сейчас в продаже есть много самых разных парников по вполне доступным ценам, но многим и эта цена все равно не по карману. По этому можно придумать что-то оригинальное. Вот, например сейчас в домах часто меняют старые окна на пластиковые. В результате оста­ется много готовых остекленных рам у домов, на свалках. Если приложить терпение и смекалку, то получаются очень даже хорошие парники. И что просто замечательно - почти без затрат.

Если вы решили изготавливать парник самостоятельно и из подруч­ных материалов, например, из б/у рам, то надо подумать, из чего мож­но сделать нижнюю обвязку и крепеж для рам.

Практически, конструкция парни­ка состоит из обвязки и застекленных рам. Обвяз­ку делают из нетолстых бревен или брусков, мож­но сделать ее из старо­го кирпича, или, если есть цемент, то и залить фунда­мент в каче­стве нижней обвязки. Способы крепления каждый выбирает сам, исходя из возможно­стей, материалов и фантазии. Покры­вают парники рамами с уклоном для стока воды.

Помните, что северная сторона об­вязки должна быть несколько припод­нята. Яму под набивку выкапывают глубиной 50-70 см, стенки ее делают с небольшим уклоном, чтобы грунт не обваливался. Если есть рамы, но нет стекол, то можно плотно натянуть по­лиэтиленовую пленку.

Когда настанет тепло, над парни­ком можно соорудить шпалеру, к ко­торой и закреплять плети огурцов. А в августе, при ночных похолоданиях, на­крыть шпалеру укрывным материалом или пленкой.

Уход за огурцами в открытом грунте

Уход за огурцами состоит в под­кормках и поливах. Подкармливать поливать огурцы нужно в 10 ч утра. Поливают теплой водой (24°С) в лун­ки до плодоношения по 2-3 л 2 раза в неделю, а во время плодоношения по 3-4 л 3 раза в неделю. Для того что­бы сохранить влагу в почве, да и при­крыть землю от палящих солнечных лучей, грядку мульчируют; посыпая древесными опилками, соломой, вы­полотыми сорняками слоем 3-5 см. При этом опилки заранее подготав­ливают: на 1 ведро опилок берут 2 ст. ложки аммиачной селитры или моче­вины, перемешивают и увлажняют.

До плодоношения огурцы подкармливают два раза с интервалом в 10 дней. Первый раз примерно 10 июня: на 10 л воды добавляют по 1 чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата или 2 ст. ложки ком­плексного удобрения для овощных. В каждую подкормку на лунку необходи­мо 2 л питательного раствора.

Во время плодоношения огурцы подкармливают трижды с интервалом в 10 -12 дней. В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка и 1 ст. ложку нитрофоски. Коровяк можно заменить концентрированным раство­ром «Идеал» (бутылка 0,5 л на 50 л воды, поливать по 3-5 л на 1 м2). Во вторую подкормку на такое же количество воды добавляют 1 ст. ложку мо­чевины, 3 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку сухого порошка гумата натрия. Порошок надо предваритель­но замочить в горячей воде. В третью подкормку дают раствор азофоски: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку азофо­ски. Норма расхода - 2 л на лунку.

При разрастании растений до поло­вины междурядий рыхления прекра­щают. Разрастающиеся стебли равно­мерно распределяют по всей гряде, чтобы обеспечить условия уборки уро­жая и ухода.      

Взрослые плети при сборе огурцов нельзя перекладывать с места на ме­сто и особенно вредно поворачивать. Растение тратит силы на поворот ли­стьев в прежнее положение, что ведет к уменьшению урожая и гибели завя­зей и плетей.

На рост влияет ветер, так как он усиливает испарение и уносит угле­кислый газ. Поэтому растения сле­дует защищать от ветра особенно до начала и во время цветения. Огурцы нуждаются в повышенном питании углекислым газом для ускоренного формирования женских цветов, по­этому внесение органики под огурцы обязательно. Полезно даже обложить растения коровяком, но так чтобы он не прикасался к ним.

Обычно при выращивании огурцов в открытом грунте прищипку не де­лают, так как они формируют доста­точное количество женских цветков на главном стебле и побегах второго порядки

Но если коротко-плетистые сорта огурца сильно не разрастаются и их можно не прищипывать, то длинно-плетистые лучше сформировать, т. е. верхушку главного стебля надо прищипнуть, когда он достигнет дли­ны 80-120 см, а все боковые побеги (отплетки) прищипывают при длине 40-50 см. На всех этих боковых побе­гах первого порядка вырастут еще по­беги второго порядка, но их оставляют длиной не более 15-20см.

Нельзя допускать, чтобы боковые побеги вырастали длинными, так как они сплетаются, и, как правило, огур­чики (завязи) на них желтеют и засы­хают.

Если на боковых побегах много муж­ских цветков (пустоцветов), а женских завязей нет, то причиной может быть загущенная посадка. Обилие муж­ских цветков может быть еще и из-за чрезмерного полива и затененности. Обычно пустоцветы бывают только на огурцах пчелоопыляемых сортов. На самоопыляемых огурцах - одни жен­ские, а пустоцветов не бывает.

В открытом грунте на грядке обыч­но растения огурца не подвязывают. Однако все же лучше их подвязывать на 60-70 ем и выше, так легче будет бороться с вредителями и болезнями.

Почему огурцы бывают горькие?

Садоводы очень часто жалуют­ся, что огурцы вырастают горькими. Причем эта горечь присутствует не во всех огурцах. В основном это об­условлено содержанием в плодах ве­щества кукурбетацина, которое обладает противоопухоле­вым действием. Вообще-то оно присутствует, во всех огурцах, правда, в очень маленьких количествах. Но ког­да его концентрация в плодах сильно повышается, то огурцы начинают неприятно горчить.

Объясняется это в основном наследственными свойствами отдельных сортов. «Грешат» этим преимущественно старые сорта. Однако на появление горечи у огурцов сильно влияют и условия выращивания - высокая температура в теплице, недостаток влаги в почве и в воздухе, полив холодной водой, низкая температура воздуха в солнечную погоду, неправильный состав удобрений, т.е. совершенно разные экстремальные ситуации. Особенно горьким отличаются плоды, росшие на грядках в жаркую погоду. Еще одной причиной горечи огурцов может являться неправильный выбор семян из зрелых огурцов - семенников, которые оставлены на семена. Выбирают семена только из передней части, составляющей примерно 2/3 длины огурца. Задняя часть, располо­женная у плодоножки, бракуется, так как именно из этих семян и вырастают горькие огурцы.

Как избежать, этого нежелательно­го явления? Прежде всего, на­верное, надо сажать совре­менные сорта и гибриды, содержащие значи­тельно меньше кукур­бетацина, так как они характеризуются ге­нетически обуслов­ленным отсутствием горечи.

Чтобы получить вкусные и сладкие огурцы, нужно в период формирования зеленцов производить частый и обиль­ный полив - и под корень растений, и методом дождевания по листьям (утром и вечером), особенно если стоит жаркая погода.

Важно также при этом усиливать иммунную систему самих растений, опрыскивая их антистрессовыми пре­паратами «Эпин-экстра», «Новосил» или «Аурум С».

Ну, а если все-таки не повезло, то просто срезайте кожуру — именно в ней и содержится основная горечь. Однако не стоит забывать, что в ко­журе сосредоточено большое коли­чество минеральных веществ и вита­минов, причем в такой органической форме, которая хорошо усваивается нашим организмом. Именно поэтому сладкие огурцы чистить не надо. 


Грядка – парник » Селяночка - портал для фермеров, сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, земледелие, рыбоводство, грибоводство, форум фермеров