ООО "Селяночка" - это динамично развивающаяся компания, которая занимается производством и продажей сельскохозяйственной продукции.

 
Разделы
23-11-2009, 07:13 | автор: Administrator | Просмотров: 5103

Культивирование кольцевика в саду и в закрытых помещенииях

Культивирование кольцевика в саду и в закрытых помещениияхКольцевик или строфария морщинисто-кольцеватая (Stropharia rugoso-annulata) в природных условиях растет на комопстированном помете коров, древесной щепе, почве обогащенной опилками или на соломе покрытой почвой. Первоначально кольцевик начали выращивать в Германии, затем этот вкусный и красивый гриб получил распространение по всему миру. В настоящее время кольцевик выращивают в Германии, Венгрии, Польше, Чехии и России. У кольцевика ножка толстая, ровная, утолщающаяся у основания. Край шляпки изогнутый и имеет толстое мембранное покрывало, которое разрывается при созревании гриба и сохраняется в виде кольца на ножке. Остатки покрывала часто остаются на шляпке. Пластинки белые, затем серовато-фиолетовые. Кольцевик имеет приятный аромат и богат витаминами группы В. Свежий гриб содержит 1,3-1,5% белка, 94% воды. Распространение получили две разновидности кольцевика: Gartenriese и Winnetou. Gartenriese - это гигант сада. Средний вес плодового тела составляет около 60 г, максимально до 250г, в то время как масса плода товарного шампиньона не превышает 10 г. Садоводы России, культивирующие кольцевик, предпочитают сорт Winnetou, образующей плодовые тела весьма обильно и группами. Вес группы достигает нескольких килограммов.

Иностранными и отечественными специалистами разработано несколько различных способов культивирования кольцевика. Основной недостаток кольцевика как культуры - нестабильность плодоношения, сложность в инициации выгонки плодовых тел из субстрата, зарощенного мицелием. Плодовые тела легче образуются при использовании субстратного мицелия на соломенной сечке и труднее при употреблении зернового, который богат питательными веществами. Скорому образованию плодовых тел способствуют ночные ежесуточные понижения температуры. Поэтому в закрытых помещениях с регулируемым, стабильным микроклиматом кольцевик культивируют с покровной почвой, которая ускоряет образование плодовых тел и позволяет использовать зерновой мицелий. Вне помещений - в саду, на огороде или в парниках применяют технологию культивирования на соломе без покровной почвы. Культивирование вне помещений проще, но оно носит сезонный характер и даёт меньший урожай. Технология культивирования кольцевика без использования покровной почвы хороша для людей, которые собираются заняться этим впервые. Для выгонки плодовых тел кольцевиков вне помещений подходят периоды с апреля по июнь и с сентября по октябрь. Можно выращивать кольцевик как на грядках из соломы или из щепы деревьев лиственных пород, так и непосредственно на соломенных, спрессованных брикетах. Привитые грядки или замоченные брикеты располагают непосредственно на земле, так как мицелий кольцевика распространяется в почву.

Выращивание кольцевика на соломенных грядках. Грядки для выращивания кольцевика лучше всего устраивать в теплых и защищенных от ветра местах, чтобы создать оптимальные условия для его развития - достаточно высокую температуру и затенение. Полузатененные места также пригодны для выращивания. Воздух над грядками должен быть всегда достаточно влажный. Такие условия могут быть, например, в междурядьях кустарников, на полянках между деревьями или на северных опушках леса. Хороший вариант - посадка грибов совместно с тыквами, которые своими  широкими листьями создают влажные затененные участки. Грядки с клубникой можно мульчировать инокулироваными мицелием кольцевика древесными опилками или щепой. Такая мульча будет давать урожай грибов и служить защитой клубники от серой гнили ягод. Можно устроить простые солнцезащитные навесы над грядками.
Культивирование кольцевика на глинистой почве удается лучше, чем на песчаной. Это связано с пересыханием субстрата на песке. С другой стороны в почве под грядками не должно быть избытка воды, т.к. мицелий кольцевика может развиваться только в аэробных условиях. Солома для выращивания кольцевика должна быть свежая, золотисто жёлтого цвета без добавок и загрязнений и при попытке разрыва оказывать сопротивление; размер соломин значения не имеет. Солому пшеницы предварительно замачивают. Перед устройством грядок солому следует увлажнить до такой степени, чтобы при сжатии ее в ладони между пальцами появились отдельные капли воды (оптимальная влажность должна составлять 70-75%).

Для увлажнения соломы, которую укладывают конусообразно на уплотненную поверхность, применяют дождевание (2-3 раза в день) или полив из шланга с ситечком на конце. Период увлажнения продолжается, в зависимости от ее начальной влажности, от 6 до 10 дней. Следует обратить внимание на то, чтобы был увлажнен каждый стебель. Во время приготовления большого количества соломы необходимо в период увлажнения конусообразную кучу 2-3 раза переворошить. В случае устройства грядок на садово-огородном участке солому можно предварительно замочить в бочке или бассейне на 48 ч. После стекания с нее воды следует сразу же приступить к устройству грядки. Сечку удобно замачивать в мешке; после замачивания каждой партии воду следует менять. Увлажнение соломы перед посадкой грибницы - основное условие выращивания. Подача воды в более поздний период, после прорастания грибницы, вредна. Затем в солому вносят мицелий. Лучше использовать субстратный мицелий на основе щепы или соломы. Норма посева - 10% мицелия дает отличный результат, но достаточно дорога. Более экономично вносить 5% мицелия. Субстратный мицелий на соломе вносят в количестве Юл (4-5кг) на 100кг субстрата. Солому размещают в виде невысоких гряд толщиной 20-30см и шириной 80-140 см. На 1 кв.м гряд требуется 25-30 кг сухой соломы.

Увлажненную солому укладывают в парник слоями и утаптывают. Солому надо сильно утрамбовать, чтобы грибница прорастала неглубоко. Другой способ посадки субстратного мицелия - его внесение в уже готовую грядку. Мицелий извлекают из пленочного пакета и делят на кусочки величиной с голубиное яйцо. Наиболее выгодно сажать ее небольшими частями, так как благодаря этому освобождается больше места для посадки и она значительно быстрее осваивает питательную среду. Распределять грибницу следует равномерно по поверхности грядки. Техника посадки заключается в следующем. Одной рукой отгибают солому, а другой вкладывают в образовавшееся отверстие кусочек грибницы на глубину 5-8 см и место посадки придавливают. Поверхность грядки после посадки выравнивают. Сразу же после посадки грядки следует покрыть влажными джутовыми мешками или несколькими слоями влажной газетной или гофрированной бумаги. Для ускорения плодообразования грядки можно покрыть почвой. О приготовлении покровной почвы будет сказано ниже при описании интенсивной технологии культивирования. В отличие от шампиньона покровную почву наносят сразу после посева мицелия. Ризоморфы кольцевика (шнурообраз-ные тяжи из мицелия) могут тянуться за пределы гряд на десятки метров и способны там образовывать плодовые тела. Если сделать грядки в мае, то урожай можно получить в августе, если позже, плодоношение может наступить в следующем сезоне после зимы.

Грядки для кольцевика из древесной щепы. Готовят смесь из щепы лиственных пород деревьев, например ольхи. Щепу трамбуют в виде грядки толщиной 30-40см и поливают. Несколько дней производят обильный полив утром и вечером. В щепу вносят мицелий на основе опилок в количестве 1-2кг на 1 кв. м грядок. За 2-3 недели происходит обрастание субстрата и появление длинных тяжей (ризоморф). Через 8-9 недель на поверхности становятся видны колонии мицелия. Через 12 недель формируется сплошной мицелиальный мат. Когда к осени температура снижается до 15°С начинается обильное плодоношение кольцевика. В России он может плодоносить с августа, когда ночная температура существенно понижается.

Культивирование кольцевика на прессованных соломенных брикетах. Перед инокуляцией соломенные тюки нужно хорошо увлажнить. Можно полностью погрузить тюки в воду на 2 суток. Можно использовать форсунку для полива газонов, с помощью которой тюки поливают в течение 4- 5 дней. При этом лучше, чтобы соломинки располагались вертикально. Перед внесением мицелия надо проверить, достаточно ли воды набралось в соломенный брикет: сбоку вытаскивают пригоршню соломы и выжимают, как белье, обеими руками. Если при этом на соломинках появляются капли воды, тюк достаточно увлажнен. После увлажнения лишняя вода из брикета должна стекать в течение суток. Только после этого можно будет проводить инокуляцию, установив тюк на его окончательное место. Для прививки мицелия в плотные соломенные брикеты подойдет деревянный черенок . Те стороны тюка, на которые выходят кончики соломинок, прививать проще всего. Повернув тюк нужной стороной кверху, в нем проделывают с равными промежутками отверстия глубиной 10 см, в которые помещается пучок соломы с мицелием величиной с грецкий орех. Отверстия в брикете закрываются сами собой. Затем тюк переворачивают и повторяют процедуру на противоположной его стороне. Во время инкубации мицелия в соломе опасны затяжные дожди, особенно на начальных стадиях зарастания: мицелий переувлажняется и может задохнуться. Чтобы избежать это тюки необходимо накрыть пленкой или поставить над ними пленочный тоннель. По бокам тоннель должен быть открыт, чтобы воздух проходил беспрепятственно.

Углекислый газ (СОг), который выделяется мицелием при окислении субстрата, не должен накапливаться в больших количествах. Если инкубируют несколько тюков, их укладывают в ряд торец к торцу. Между рядами нужно оставить расстояние примерно в 50 см для циркуляции воздуха и упрощения сбора урожая. При весенней инокуляции следят за тем, чтобы тюки не пересыхали. Надо следить за тем, чтобы влажность субстрата под поверхностью, на глубине более 3-х сантиметров была достаточной. Если это не так, нужно вылить в нужное место примерно половину лейки воды. Меньше всего ухода требуют культуры, закладываемые осенью. Только при продолжительных заморозках приходится укрывать тюки соломой или листвой. Иностранными и отечественными специалистами разработано несколько различных способов культивирования кольцевика. Основной недостаток кольцевика как культуры - нестабильность плодоношения, сложность в инициации выгонки плодовых тел из субстрата, зарощенного мицелием.

Интенсивная технология культивирования кольцевика на соломе. Солому увлажняют на площадке в течение 4-7 суток с несколькими перекидками для равномерного увлажнения всех слоев. Другой вариант - увлажнение соломы в контейнере под слоем воды в течение 48 часов. Влажность субстрата доводят до 70-75%. В идеальном случае при интенсивном культивировании солому пастеризуют различными способами. Добавление мякины сена или семян трав увеличивает урожайность на 50-100%. Мука люцерны или отруби пшеницы существенно не увеличивают урожай. Питательные добавки делают субстрат более чувствительным к развитию плесеней, что затем способствует привлечению мух и клещей. Заранее готовят покровную почву. Стандартной покровной землей для кольцевика является смесь перегнойной земли с добавлением верхового торфа в количестве 30-50%. Очень важно, чтобы земля не была известкована. Перед перемешиванием с землей торф следует разрыхлить и увлажнить водой. Измельченный и увлажненный торф перемешивают с землей в определенном соотношении, например 1 ведро земли + 1 ведро торфа или 2-3 ведра земли + 1 ведро торфа. Эти компоненты следует очень тщательно перемешать и при необходимости добавить воду. Влажность покровной почвы должна составлять 70-75%. На питательную среду следует наносить только влажную покровную землю. Покровная земля должна иметь слегка кислую реакцию (рН 5,7-6,0). Если рН выше 6,0, следует добавить торфа, при рН ниже 5,5 - земли. Не следует регулировать реакцию покровной земли добавлением извести или мела.

Рекомендуется предварительная дезинфекция покровной земли путем пропаривания ее в течение одного часа с момента достижения в куче температуры 60°С. Термический метод можно заменить химическим, заключающимся в обработке покровной земли формалином: на 1 м3 применяют 1 л 40%-ного формалина. Это количество следует растворить в 20 л воды и полить ею поочередно слои покровной земли, укладывая из них конусообразную кучу, которую затем герметически закрыть пленкой или брезентом. Температура под пленкой должна быть не менее 15°С. Через 3 дня путем перелопачивания пары формалина из нее удаляют. Дезинфицированную покровную землю хранят в п/э мешках. Увлажнённый субстрат раскладывают на полках или фасуют в полиэтиленовые мешки, смешивая с зерновым мицелием кольцевика. Норма посева от 4 до 6% мицелия от массы влажного субстрата. Инкубация длится 25-45 дней при температуре в субстрате 24-28°С. Субстрат на полках сверху прикрывают бумагой, которую поддерживают во влажном состоянии. После полной колонизации субстрата сверху вносят слой покровной почвы на основе торфа и чернозема. Через 2-3 недели на поверхности появляются шелковисто белые тяжи (ризоморфы), на которых затем образуются красно-коричневые примордии.

В этот момент поддерживают температуру воздуха на уровне 14-20°С при освещенности около 100 люкс и уровне СОг не более 1500 ррт. В период плодоношения поддерживают высокую влажность воздуха (90-95%). Оптимальная температура плодоношения кольцевика 16-25°С, хотя некоторые штаммы могут плодоносить и при 30"С. Грибы лучше собирать, когда покрывало гриба только что прорвалось. Более старые грибы имеют темноокрашенные пластинки и их вкус ухудшается. В России кольцевик выращивают также на шампиньонном компосте, приготовленном по технологии шампиньона, которая достаточно подробно описана в наших журналах. По сравнению с шампиньоном плодоношение кольцевика менее предсказуемо. Периоды отсутствия грибов, сменяются с периодами их бурного роста. Урожай кольцевика на компосте получается больше, чем при культивировании на чистой соломе.


Культивирование кольцевика в саду и в закрытых помещенииях » Селяночка - портал для фермеров, сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, пчеловодство, земледелие, рыбоводство, грибоводство, форум фермеров