Грибоводство - Селяночка - сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, пчеловодство. Портал для фермеров

Грибоводство - Селяночка - сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, пчеловодство. Портал для фермеров - статьи, форум, новости http://fermer02.ru/ ru Грибоводство - Селяночка - сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, пчеловодство. Портал для фермеров - статьи, форум, новости http://fermer02.ru/yandexlogo.gif Грибоводство - Селяночка - сельское хозяйство, животноводство, птицеводство, пчеловодство. Портал для фермеров - статьи, форум, новости http://fermer02.ru/ DataLife Engine Выращивание кольцевика на садовом участке http://fermer02.ru/gribovodstvo/3829-vyrashhivanie-kolcevika-na-sadovom-uchastke.html Кольцевик представляет значительный интерес для садовых участков: гриб не очень требователен к условиям выращивания, а по вкусу напоминает подосиновик. Его можно варить, жарить, тушить, засаливать и мариновать. Растет же он с весны до осени. Кольцевик относится к малоизвестным съедобным грибам из группы пластинчатых. Диаметр его шляпки в среднем 8-10 см, а в отдельных случаях может превышать 25 см. Ее окраска варьирует от серо-коричневой до каштано-во-красной. По мере созревания грибов цвет пластинок меняется от белого или серо-голубого у молодых до черно-фиолетового у зрелых. Ножка желтовато-серая с двухслойным долго сохраняющимся  кольцом  (отсюда  и  название гриба). Верхний слой его очень характерный - белый, гофрированный. Вес гриба от 60 до 150 г, но отдельные экземпляры, например, у сорта Желтый гигант, могут достигать 1 кг. В природных условиях растет на хорошо удобренной почве со значительным содержанием растительных остатков. Выращивать кольцевик можно в парнике, пленочной теплице, подвальном помещении и в открытом грунте - на теплом, защищенном от ветра месте. Для его разведения необходимо приобрести грибницу (соломистую или зерновую) и приготовить субстрат из соломы зерновых культур (лучше озимой пшеницы или ржи). Грибоводство ekaterina Sun, 25 Jul 2010 20:48:35 +0400

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-07/1280076567_1-web.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-07/thumbs/1280076567_1-web.jpg" alt='Выращивание кольцевика на садовом участке' title='Выращивание кольцевика на садовом участке' /></a>Кольцевик представляет значительный интерес для садовых участков: гриб не очень требователен к условиям выращивания, а по вкусу напоминает подосиновик. Его можно варить, жарить, тушить, засаливать и мариновать. Растет же он с весны до осени. Кольцевик относится к малоизвестным съедобным грибам из группы пластинчатых. Диаметр его шляпки в среднем 8-10 см, а в отдельных случаях может превышать 25 см. Ее окраска варьирует от серо-коричневой до каштано-во-красной. По мере созревания грибов цвет пластинок меняется от белого или серо-голубого у молодых до черно-фиолетового у зрелых. Ножка желтовато-серая с двухслойным долго сохраняющимся  кольцом  (отсюда  и  название гриба). Верхний слой его очень характерный - белый, гофрированный. Вес гриба от 60 до 150 г, но отдельные экземпляры, например, у сорта Желтый гигант, могут достигать 1 кг. В природных условиях растет на хорошо удобренной почве со значительным содержанием растительных остатков. Выращивать кольцевик можно в парнике, пленочной теплице, подвальном помещении и в открытом грунте - на теплом, защищенном от ветра месте. Для его разведения необходимо приобрести грибницу (соломистую или зерновую) и приготовить субстрат из соломы зерновых культур (лучше озимой пшеницы или ржи). <div style="text-align: justify;"></div> Как приготовить субстрат? В средней полосе его подготовку проводят с середины мая и до начала июня. Для этого заготавливают качественную солому, то есть золотистого цвета, без признаков плесени или гниения. На 1 м2 посадочной площади достаточно 20 кг. Для удобства использования солому измельчают до 5 см, а затем увлажняют. При небольших объемах на 5-6 суток замачивают в бочке, ванне или других емкостях. Чтобы не началось брожение субстрата, воду ежедневно меняют. Измельченная солома хорошо увлажняется, если ее замочить на 48 часов в горячей воде. При большом объеме поступают иначе. Солому укладывают в кучу на чистую, твердую поверхность (цементную или асфальтовую площадку или хорошо утрамбованную почву) и равномерно смачивают водой из шланга с распылителем два-три раза за день в течение 6-10 суток. Для более равномерного увлажнения за это время кучу три-четыре раза тщательно перемешивают вилами, следя за тем, чтобы не было самонагревания. <div style="text-align: justify;"></div> Куда и как сажать? Подготовленный таким образом субстрат помещают на место выращивания грибов. На почву укладывают слоем 20-25 см, в ящиках слой делают толще - 25-30 см. Столько же засыпают в полиэтиленовые мешки диаметром около 40 см и высотой 50-60 см, которые потом прикапывают. Чтобы субстрат не высыхал, его плотно трамбуют, причем лучше делать это послойно. Сразу же после набивки ящиков, мешков или укладки гряд высаживают грибницу из расчета 500-600 г на 1 м2. Ее кусочки величиной с грецкий орех равномерно раскладывают по всей поверхности субстрата и заделывают на глубину 5-8 см. При этом одной рукой приподнимают субстрат, а другой кладут кусочек грибницы в образовавшееся углубление. При другом способе посадка грибницы совмещается с укладкой субстрата. В этом случае при трамбовке на предпоследний слой равномерно раскладывают грибницу, сверху расстилают последний слой толщиной 5-8 см и окончательно утрамбовывают. После посадки верхний слой субстрата выравнивают, слегка увлажняют и сразу же накрывают во-доудерживающим и воздухопроницаемым материалом (чистая мешковина, плотная бумага). Его постоянно поддерживают во влажном состоянии, поливая так, чтобы вода не проникала в солому. При выращивании кольцевиков в полиэтиленовых мешках сразу после посадки их завязывают, оставляя щель диаметром 5 см для доступа воздуха. В нее вставляют ватную или поролоновую пробку. <div style="text-align: justify;"></div> Как выращивать? Разрастание грибницы продолжается от 3 до 6 недель в зависимости от температуры воздуха, быстрее это происходит при 25-28°С. Когда она достаточно разовьется, мешковину или бумагу убирают, а субстрат засыпают покровной смесью слоем 4-5 см. Готовят ее из торфа и огородной или лесной почвы (перегнойной) в соотношении 1:1. На 1 м2 поверхности субстрата расходуется примерно одно ведро смеси. Если верхний слой субстрата сухой и грибница там не разрослась, то его осторожно снимают и смесь насыпают на нижний слой, пронизанный грибницей. При выращивании в открытом грунте дальнейший уход заключается в поддержании влажности покровного слоя на уровне 70-75%. Разовая норма полива 1-1,5 л на 1 м2, при этом вода не должна проникать в субстрат, Лучше поливать, из шлангас распылителем или из садовой лейки с мелкими отверстиями. При выращивании в закрытом помещении или парнике в течение 2-3 недель после нанесения подерживают температуру воздуха 25-28°С,.а затем снижают до уровня 15-20сС и регулярно проветривают помещение. <div style="text-align: justify;"></div> Каков урожай? Через 1-2 недели после нанесения покровной смеси могут появиться первые грибы. От образования зачатка до полной зрелости проходит 7—10 дней (в зависимости от температуры воздуха). Плодоношение кольцевика, высаженного в мае, продолжается обычно до поздней осени. Собирают кольцевики, когда покрывало (тонкая пленочка, прикрывающая пластинки) уже прорвано, но шляпка еще не раскрылась полностью и сохраняет форму колокола. При сборе гриб осторожно выкручивают из почвы. Образовавшиеся ямки засыпают покровной землей. Урожайность кольцевика варьируется: в среднем она равна 3-4 кг на 1 м23 однако можно собрать и 15-30 кг. Это зависит от многих условий: качества субстрата и грибницы, соблюдения всех правил выращивания и, конечно, от опыта и умения грибовода. Если посадка кольцевика в парник или на грядку проводилась позже мая, то можно получить урожай грибов и на следующий год. Надо только защитить грибницу от мороза и избыточного увлажнения. Для этого осенью, после окончания сбора грибов, место их выращивания накрывают пленкой, соломой или сухой листвой. Весной укрытие снимают, и с апреля -мая в зависимости от погоды уже можно собирать грибы.

Выращивание вешенок на приусадебном участке http://fermer02.ru/gribovodstvo/shampinon/3700-vyrashhivanie-veshenok-na-priusadebnom-uchastke.html Если вы посадите в своем саду вешенки, то все лето и осень будете с грибами. Уход за ними несложный и много места для них не потребуется. Как и летние опята, вешенки растут только на мертвой древесине, отдавая предпочтение осине, березе, тополю. Вешенки - обыкновенная, или устричная, легочная, розовая, или «фламинго», лимонно-шляпковая -довольно крупные грибы. Их шляпки диаметром от 5 до 20 см, соответственно виду, бывают   серого   или серовато-коричневого, кремового, розового и лимонного цветов. Пластинки, сбегающие на боковую ножку, белые, или розоватые, или желтоватые, а споровый порошок всегда белый. Ножки очень плотные, жесткие и в пищу их не употребляют. Обычно вешенки появляются на древесине в виде больших групп, в которых можно насчитать до 30 отдельных грибов, а вес таких сростков бывает 2-3 кг. Устричную и легочную вешенки часто можно встретить в лесах средней полосы России, где они растут все лето и осень. Вешенки ekaterina Sat, 12 Jun 2010 13:48:54 +0400

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-06/1276336165_veshenki3.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-06/thumbs/1276336165_veshenki3.jpg" alt='Выращивание вешенок на приусадебном участке' title='Выращивание вешенок на приусадебном участке' /></a>Если вы посадите в своем саду вешенки, то все лето и осень будете с грибами. Уход за ними несложный и много места для них не потребуется. Как и летние опята, вешенки растут только на мертвой древесине, отдавая предпочтение осине, березе, тополю. Вешенки - обыкновенная, или устричная, легочная, розовая, или «фламинго», лимонно-шляпковая -довольно крупные грибы. Их шляпки диаметром от 5 до 20 см, соответственно виду, бывают   серого   или серовато-коричневого, кремового, розового и лимонного цветов. Пластинки, сбегающие на боковую ножку, белые, или розоватые, или желтоватые, а споровый порошок всегда белый. Ножки очень плотные, жесткие и в пищу их не употребляют. Обычно вешенки появляются на древесине в виде больших групп, в которых можно насчитать до 30 отдельных грибов, а вес таких сростков бывает 2-3 кг. Устричную и легочную вешенки часто можно встретить в лесах средней полосы России, где они растут все лето и осень. <div style="text-align: justify;"></div> Особенно много грибов появляется в августе-октябре. Вешенка лимонно-шляпковая родом с Дальнего Востока, а розовая - гость из субтропиков. Выращивать вешенки гораздо легче, чем другие съедобные грибы, большинству из которых они не уступают по вкусовым качествам. Их можно есть жареными, тушеными или в супах. Эти грибы не теряют своих вкусовых качеств и хорошо сохраняются при сушке и мариновании (особенно вешенка обыкновенная). Существует несколько способов разведения этих грибов, мы расскажем о самом простом, наиболее подходящем для садового участка. <div style="text-align: justify;"></div> Что и как сажать? Посадочный материал - зерновая стерильная грибница. Ее нужно покупать, но сейчас это не проблема, так как немало предприятий занимаются разведением вешенок. Заказывать грибницу надо весной или ранней осенью, потому что перевозить ее можно только при плюсовой температуре. Но хранить до посадки следует в холодильнике (0-2°С). При такой температуре грибница сохраняет жизнеспособность 3-4 месяца, а при 18-20°С - всего одну неделю. После приобретения грибницы ранней весной заготавливают   древесные чурки лиственных пород (осины, березы, тополя и др.) длиной не более 30 см и диаметром не менее 15 см, так как более тонкие дают меньший урожай. Их в течение одного-двух дней вымачивают в воде. Затем переносят в погреб, подвал или другое закрытое помещение и на верхние торцы наносят грибницу слоем 1-2 см. <div style="text-align: justify;"></div> Чурки ставят одну на другую, формируя колонну высотой до 2 м, Расход грибницы при этом составляет 70-100 г на один отрезок древесины. Колонну прикрывают слоем соломы, рогожей, мешковиной, но не полиэтиленовой или другой пленкой: она не пропускает воздух. Укрытие способствует сохранению влажности и лучшему росту грибницы, которая постепенно будет пронизывать древесину. Как правило, при температуре 10-15°С проникновение грибницы в дерево происходит  за 2-2,5 месяца. В этот период воздух в помещении необходимо увлажнять, но так, чтобы вода не попадала на древесину. <div style="text-align: justify;"></div> Как выращивать? Для плодоношения вешенкам нужен свет, поэтому в мае начинается следующий этап. Заросшие грибницей чурки переносят из закрытого помещения и вкапывают в землю, углубляя на 10-15 см. При этом располагают их через 35-50 см рядами. Место выбирают затененное, под пологом деревьев или под легким искусственным навесом. Уход за вешенками состоит в аккуратном поливе почвы в сухую погоду. <div style="text-align: justify;"></div> Вешенки в зимней теплице. Здесь можно выращивать вешенки в октябре - январе, когда она обычно пустует. А возможность регулировать микроклимат (влажность и температуру воздуха, почвы) создает более благоприятные условия для развития грибов. Чурки помещают в грунт теплицы в октябре - ноябре, устанавливая рядами, а не колонной. Одновременно на верхний торец древесины наносят слой зерновой грибницы. Ее прикрывают деревянным диском, равным по диаметру поверхности дерева и толщиной 2-3 см. При температуре воздуха 13-15°С и относительной влажности воздуха 95-100% зарастание древесины грибницей происходит за 1-1,5 месяца. Именно такие условия нужно поддерживать в этот период. Когда грибница разрастется, для стимулирования плодоношения температуру воздуха снижают до 2°С на двое суток, а затем вновь повышают до 14°С. Через 2-2,5 месяца после помещения чурок с грибницей в теплицу можно собирать урожай. При посадке в октябре свежие грибы у вас будут уже к Новому году. Если весной теплица понадобится для выращивания овощей, то кругляки после их зарастания грибницей можно перенести в открытый грунт. <div style="text-align: justify;"></div> Каков урожай? Обычно грибы появляются в августе - сентябре и растут весь октябрь (за1 исключением теплолюбивой розовой вешенки). При сборе их осторожно срезают. В среднем с одного отрезка древесины при первом сборе урожая можно получить более 600 г отличных грибов. Зимовать их оставляют на том же месте. При благоприятных условиях на второй год каждый отрезок дерева может дать 2-2,5 кг грибов. Наибольший урожай приходится на второй и третий годы.

Выращивание шиитаке на садовом участке http://fermer02.ru/gribovodstvo/shiitake/3699-vyrashhivanie-shiitake-na-sadovom-uchastke.html Пока для России шиитакэ - экзотический гриб, но в Японии, Китае и во многих других странах он очень популярен, так как кроме пищевой ценности и хорошего вкуса обладает множеством целебных свойств. И еще для нас очень важно, что эти грибы достаточно легко могут быть выращены на садовых участках. Название шиитакэ (или сиитакэ) происходит от дерева шиа, близкого к дубу и другим широколиственным породам, на мертвой древесине которых растет этот гриб. Поэтому для живых деревьев сада он не опасен. Шиитакэ также известен под названиями «японский гриб» или «черный лесной, гриб». Растет в Японии, Корее, Китае и некоторых странах Юго-Восточной Азии, где издавна применяется в народной медицине, которая называет его эликсиром жизни. На территории России изредка встречается на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Еще он известен как «ленти-нус». Это название происходит от его латинского имени. История выращивания шиитакэ насчитывает около 1500 лет, и началась она в Японии, откуда постепенно распространилась по всему миру. В настоящее время его ежегодное мировое производство составляет около 500 тысяч тонн, из которых около 150 тысяч производится в Европе. Популярен он и в странах Северной Америки - Канаде, США, где есть даже ассоциация фермеров, выращивающих шиитакэ. Но по-прежнему основной производитель и экспортер гриба Япония. Шиитаке ekaterina Sat, 12 Jun 2010 13:40:11 +0400

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-06/1276335615_ea6a761641bb.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-06/thumbs/1276335615_ea6a761641bb.jpg" alt='Выращивание шиитаке на садовом участке' title='Выращивание шиитаке на садовом участке' /></a>Пока для России шиитакэ - экзотический гриб, но в Японии, Китае и во многих других странах он очень популярен, так как кроме пищевой ценности и хорошего вкуса обладает множеством целебных свойств. И еще для нас очень важно, что эти грибы достаточно легко могут быть выращены на садовых участках. <div style="text-align: justify;"></div> Название шиитакэ (или сиитакэ) происходит от дерева шиа, близкого к дубу и другим широколиственным породам, на мертвой древесине которых растет этот гриб. Поэтому для живых деревьев сада он не опасен. Шиитакэ также известен под названиями «японский гриб» или «черный лесной, гриб». Растет в Японии, Корее, Китае и некоторых странах Юго-Восточной Азии, где издавна применяется в народной медицине, которая называет его эликсиром жизни. На территории России изредка встречается на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Еще он известен как «ленти-нус». Это название происходит от его латинского имени. История выращивания шиитакэ насчитывает около 1500 лет, и началась она в Японии, откуда постепенно распространилась по всему миру. В настоящее время его ежегодное мировое производство составляет около 500 тысяч тонн, из которых около 150 тысяч производится в Европе. Популярен он и в странах Северной Америки - Канаде, США, где есть даже ассоциация фермеров, выращивающих шиитакэ. Но по-прежнему основной производитель и экспортер гриба Япония. <div style="text-align: justify;"></div> Итак, шиитакэ - это съедобный древесный пластинчатый гриб. Шляпка - от 5 до 25 см в диаметре, от темно-коричневой до светло-коричневой окраски, по краю более светлая, кремовая, с бахромой, по поверхности покрыта беловатыми чешуйками. Мякоть плотная, белая. Пластинки не прикреплены к ножке, белые, на изломе и при надавливании коричневеют. Ножка центральная, цилиндрическая, 1-2 см в диаметре, кремовая, с волокнистой поверхностью и жесткой мякотью, коричневеющей на изломе. Вкус шиитакэ - нечто среднее между шампиньоном и белым грибом. Это полноценный белковый продукт, содержащий полный набор незаменимых аминокислот, а в составе жиров отсутствует холестерин. Шиитакэ относится к числу деликатесных продуктов. Употребляют его без термической обработки в салатах или после нее в первых и вторых блюдах. <div style="text-align: justify;"></div> И, конечно, шиитакэ привлекает внимание своими лечебно-профилактическими свойствами. А их немало. В соответствии с патентами Японии, Франции, Германии, Великобритании гриб обладает противоопухолевым, антивирусным и ан-тиспидным действием, то есть содержит биологически активные вещества, благотворно воздействующие при этих заболеваниях и способствующие выработке интерферона самим организмом человека. К этому нужно добавить достаточно хорошо изученное действие гриба на снижение уровня (или концентрации) холестерина в крови, что приводит к замедлению развития атеросклероза, снижению и стабилизации кровяного давления. Для этих целей из шиитакэ получено лекарственное средство «лентинан», еще известное под названиями «лентина-цин», «эритаденин». Наконец, в плодовых телах гриба содержится провитамин D, который под действием ультрафиолетовых лучей превращается в витамин D. Поэтому в Японии широкий спрос находят сушеные шиитакэ и до 80% произведенных грибов используют в сушеном виде. Считается, что для профилактики атеросклероза и гипертонии, стабилизации кровяного давления достаточно ежедневно съедать половинку сушеного гриба. <div style="text-align: justify;"></div> Шиитакэ в отличие от многих других грибов хорошо хранятся. При температуре от 0 до 2°С и влажности воздуха от 85 до 95% они не портятся в течение двух недель. Теперь о способах выращивания шиитакэ на садовом участке. Их два: на пнях или отрезках древесины, помещенных в открытый грунт, и на субстрате из смеси опилок с некоторыми добавками в пленочных теплицах или других помещениях. Первый способ, хотя и менее урожайный и более длительный, достаточно простой и не требует больших затрат труда и средств, поэтому мы остановимся на нем. <div style="text-align: justify;"></div> Что и как сажать? Посадочный материал - зерновая стерильная грибница. Ее можно приобрести на тех же предприятиях, которые занимаются выращиванием грибницы вешенок. Древесину лучше заготавливать из дуба, бука, ольхи. На этих породах деревьев гриб особенно урожаен. Однако можно использовать пни или древесину старых яблонь и груш, предназначенных к опиливанию. Ствол дерева распиливают на бревна длиной 1 м и толщиной 10-20 см. Подходит свежераспиленная древесина или выдержанная в течение месяца на воздухе в затененном месте, разложенная так, чтобы отрезки не соприкасались. При этом влажность воздуха должна быть не ниже 60%. На бревнах делают отверстия глубиной 1,5 см и около 2 см в диаметре на расстоянии 20 см друг от друга. В них вносят грибницу шиитакэ и заделывают деревянными пробками, воском, чтобы не допустить проникновения бактерий, плесневых грибов. Затем укладывают штабелями на затененном и расчищенном от травы месте. Для защиты от пересыхания и попадания прямого солнечного света прикрывают ветками. <div style="text-align: justify;"></div> Грибница хорошо прорастает в древесину при температуре воздуха 13-27°С и влажности 78-85%. Свет в этот период не нужен, а вот доступ свежего воздуха необходим. Поэтому для укладки штабелей нужно выбрать хорошо проветриваемое место. Период зарастания бревен грибницей длится 6-12 месяцев (в зависимости от условий). На зиму их укрывают соломенными матами или переносят в подвал. <div style="text-align: justify;"></div> Как выращивать? После периода зарастания грибницей бревна помещают в холодную воду на 24-72 часа. Затем устанавливают вертикально или наклонно, прислонив к деревянным стойкам. Температура для роста грибов должна быть примерно 20°С. Исходя из этого подбирают место для выращивания. Если тепло, бревна устанавливают в тени на открытом воздухе, если прохладно - переносят в теплицу или другое помещение. В любом случае это место не должно быть темным, так как для образования самих грибов нужен свет. Через 7-11, дней после установки промоченных бревен появляются зачатки грибов. <div style="text-align: justify;"></div> Каков урожай? На открытом воздухе шиитакэ дают две волны роста (весной и осенью), а в теплице или подвале с искусственным освещением можно получать до четырех волн, если после каждого плодоношения промачивать бревна. Рост грибов продолжается 3-5 лет, и за сезон можно собрать 800-1200 шиитакэ с каждого бревна.

Как вырастить в саду грибы. Опята http://fermer02.ru/gribovodstvo/3585-kak-vyrastit-v-sadu-griby-opyata.html Эти грибы знакомы всем, потому что растут практически везде, где есть лес. Опята как бы покрывают желтовато-золотистой шапкой, состоящей из множества отдельных грибов, пни березы, ольхи, осины, поваленные стволы лиственных пород. Появляются они в июне и не сходят до сентября. И все это время вы можете собирать их в своем саду. Отходы древесины есть на каждом участке, а значит, каждый может вырастить на них эти вкусные грибы. Летний опенок обладает нежной мякотью и сильным ароматом. Употребляют его обычно для приготовления супов, жаркого и для тушения. Благодаря тому, что предварительно отваривать гриб не нужно, в готовых блюдах он сохраняет свой аромат. Выращивание летнего опенка в саду не представляет опасности для плодовых деревьев, так как гриб растет только на мертвой древесине. Но надо уметь отличить этот гриб от ядовитого ложного опенка. Шляпка съедобного гриба от 2 до 6 см в диаметре, Грибоводство ekaterina Wed, 19 May 2010 16:41:18 +0400

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-05/1274272917_036.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-05/thumbs/1274272917_036.jpg" alt='Как вырастить в саду грибы. Опята' title='Как вырастить в саду грибы. Опята' /></a>Эти грибы знакомы всем, потому что растут практически везде, где есть лес. Опята как бы покрывают желтовато-золотистой шапкой, состоящей из множества отдельных грибов, пни березы, ольхи, осины, поваленные стволы лиственных пород. Появляются они в июне и не сходят до сентября. И все это время вы можете собирать их в своем саду. Отходы древесины есть на каждом участке, а значит, каждый может вырастить на них эти вкусные грибы. Летний опенок обладает нежной мякотью и сильным ароматом. Употребляют его обычно для приготовления супов, жаркого и для тушения. Благодаря тому, что предварительно отваривать гриб не нужно, в готовых блюдах он сохраняет свой аромат. Выращивание летнего опенка в саду не представляет опасности для плодовых деревьев, так как гриб растет только на мертвой древесине. Но надо уметь отличить этот гриб от ядовитого ложного опенка. Шляпка съедобного гриба от 2 до 6 см в диаметре, выпуклая, с опущенным краем. В центре ее широкоокруглый выступающий бугорок. Окраска ржаво-желто-коричневая с характерными концентрическими   водянистыми,   более светлыми и даже просвечивающими полосками (кругами).Особое внимание нужно обращать на пластинки. У летнего опенка они сначала кремовые, а затем, при созревании, коричневые в отличие от ядовитых ложных опят, где пластинки сначала серо-желтые, а потом темные, зеленовато-или оливково-бурые. Мякоть у летнего опенка тонкая, белая. Ножка высотой 3,5-5 см и толщиной не более 0,4 см. На ней кольцо одного цвета со шляпкой. Иногда оно быстро исчезает, но от него всегда остается четкий след. Ножка чешуйчатая, а у ложного опенка - гладкая. <div style="text-align: justify;"></div> Что и как сажать? В Чехии, Словакии, Германии и других странах, где любительское выращивание летнего опенка хорошо развито, в качестве посадочного материала используют специально приготовленную грибницу в виде пасты, которая в тюбиках продается в магазинах, торгующих семенами овощных культур. Но у нас такой пасты пока нет, поэтому для разведения этих грибов в своем саду предлагаем следующие способы. <div style="text-align: justify;"></div> Первый способ. Шляпки собранных в лесу зрелых летних опят заливают дождевой водой и настаивают от 12 до 24 часов. Затем настой процеживают через марлю и обильно поливают им пни или круглые древесные чурки (кругл я ки), предварительно сделав на их торцах и по бокам. Для длительного хранения шляпки летних опят можно сушить. Ножки обычно в пищу не употребляют из-за жесткости, особенно в нижней их трети. Так как гриб этот скоропортящийся, его нужно быстро перерабатывать. По такой же причине опята не подлежат длительной транспортировке, а следовательно, и промышленному выращиванию.  Для лучшего результата выращивать можно на древесине, политой настоем, разложить шляпки, поместив пластинками вниз. Но через 1-2 суток их следует убрать. При таком способе прорастание спор и разрастание грибницы происходит медленно, и первый урожай грибов можно получить только в конце следующего сезона. <div style="text-align: justify;"></div> Второй способ. Более интенсивное разрастание летних опят получается при использовании кусочков древесины, хорошо пронизанных грибницей. Ее легко найти на лесных пнях уже в июне. Посадочный материал берут из зоны активного роста грибницы, где множество белых или кремовых нитей и сильный грибной запах. Принесенные из леса кусочки древесины, зараженные грибом, помещают в отверстия, сделанные на пнях или поленьях, и прикрывают мхом, дранкой, корой. Иногда их прибивают к поверхности пней или кругляков небольшими гвоздями и укрывают пленкой для лучшего внедрения грибницы. При таком способе первые грибы можно ожидать уже в начале следующего лета. Заражение древесины летним опенком можно проводить в течение всего сезона, за исключением дней, когда стоит сухая и жаркая погода. Но все-таки лучшее время для этого - начало лета и осень. <div style="text-align: justify;"></div> Какую древесину выбрать? Для выращивания летнего опенка лучше всего подходит береза, так как после рубки она содержит достаточное количество влаги, а плотная береста хорошо предохраняет от пересыхания. Годится также древесина ольхи, осины, тополя, яблони, груши. Хуже летний опенок растет на хвойных породах (сосны, ели). Чурки предпочтительнее отпиливать длиной 30-35 см и диаметром 20-30 см. Подойдут и пни, оставшиеся от вырубленных старых плодовых деревьев. В этом случае пни не придется корчевать: за 4-6 лет летний опенок их полностью разрушит. Если пни и древесина свеже-срубленные, то заражение опенком можно проводить без специальной подготовки. Если же отрезки дерева хранились некоторое время и подсохли, их вымачивают в воде 1-2 суток, а пни предварительно обливают водой. Зараженные лесным опенком чурки ставят вертикально в ямки, выкопанные на расстоянии 50 см одна от другой, и помещают в них так, чтобы они возвышались над почвой примерно на 15 см. Высота пней, естественно, произвольная. Почву вокруг обильно увлажняют и посыпают слоем опилок, чтобы уменьшить испарение воды. Практика показала, что лучший результат будет, если кругляки установить в парниках и теплицах, где легче регулировать влажность. Летний опенок можно выращивать и на лесосечных отходах (тонкие стволики, ветки). Их собирают в пучки диаметром 10-25 см и после внесения грибницы любым описанным выше способом зарывают в почву на глубину 20-25 см, укрывая сверху дерном. Такая делянка должна быть защищена от ветра и солнца. <div style="text-align: justify;"></div> Каков урожай? У летних опят две волны роста - в начале лета и осенью. На пнях и отрезках дерева диаметром 20-30 см грибы будут хорошо расти в течение 5-7 лет, а на более крупных - еще дольше. Урожайность зависит от качества древесины, погодных условий, степени разрастания грибницы, поэтому она может сильно колебаться. С одного древесного отрезка за сезон иногда собирают 300 г грибов, а случается и 6 кг только за летнюю волну роста. Обычно первый урожай получают небольшой, зато потом он возрастает в три-четыре раза. Автор в течение 5 лет собирала летние опята, выращенные на пнях яблонь и груш, погибших в Подмосковье в морозную зиму 1978/79 гг. После заражения древесины грибным настоем опята появились на второй год, а затем ежегодно вырастали в июне и сентябре. Потом пни разрушились, но на их месте среди травы все еще появлялись грибы, так как в почве сохранились куски крупных корней, пронизанных грибницей.  Место для разведения летних опят надо подобрать затененное или кроной деревьев. или специальным укрытием. Если пни находятся не в тени, их нужно прикрыть слоем соломы, сухого сена, а можно и свежескошенной травой. Но последнюю придется менять на свежую через каждые 3—5 дней.

Выращивание сморчков в саду http://fermer02.ru/gribovodstvo/3386-vyrashhivanie-smorchkov-v-sadu.html В апрельском лесу среди еще голых кустов на темно-бурой, непокрытой травой почве особенно яркими кажутся первые весенние цветы: голубые печеночницы, розово-синие медуницы, белые подснежники. Одновременно с первыми цветами появляются и первые грибы - сморчки. Древние римляне считали их деликатесом и подавали к столу императора. И эти вкусные грибы вы тоже можете вырастить в своем саду. Раньше других грибов появляются таинственные, необычайной формы, без привычных трубочек или пластинок, прохладные на ощупь сморчки и строчки. Растут они чаще на незадернованной почве по лесным опушкам, на полянках, у лесных дорог, в мелколесье. В определенных условиях строчки могут становиться ядовитыми, и лучше их не есть. А вот так похожие на них сморчки и питательны, и полезны. Отличить эти грибы друг от друга можно по шляпке. У сморчков она имеет довольно правильную ячеистую поверхность, в то время как у строчков верх складчатый или волнистый. Сморчки известны людям очень давно. Грибоводство ekaterina Wed, 21 Apr 2010 19:58:39 +0400

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-04/1270705444_smorchki.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-04/thumbs/1270705444_smorchki.jpg" alt='Выращивание сморчков в саду' title='Выращивание сморчков в саду' /></a>В апрельском лесу среди еще голых кустов на темно-бурой, непокрытой травой почве особенно яркими кажутся первые весенние цветы: голубые печеночницы, розово-синие медуницы, белые подснежники. Одновременно с первыми цветами появляются и первые грибы - сморчки. Древние римляне считали их деликатесом и подавали к столу императора. И эти вкусные грибы вы тоже можете вырастить в своем саду. Раньше других грибов появляются таинственные, необычайной формы, без привычных трубочек или пластинок, прохладные на ощупь сморчки и строчки. Растут они чаще на незадернованной почве по лесным опушкам, на полянках, у лесных дорог, в мелколесье. В определенных условиях строчки могут становиться ядовитыми, и лучше их не есть. А вот так похожие на них сморчки и питательны, и полезны. Отличить эти грибы друг от друга можно по шляпке. У сморчков она имеет довольно правильную ячеистую поверхность, в то время как у строчков верх складчатый или волнистый. Сморчки известны людям очень давно. Первые упоминания о них мы находим у древнегреческого ученого Теофраста, жившего в IV веке до н. э. Аристократы Древнего Рима, считавшие сморчки деликатесом, не доверяли приготовление их слугам, а делали это сами и подавали к столу на дорогой посуде. Во многих странах и сейчас к этим грибам относятся уважительно. Например, в США ежегодно отварные сморчки подаются на банкете по случаю съезда американских микологов - специалистов по грибам. Несмотря на все вкусовые достоинства, по классификации сморчки считаются условно съедобными грибами, поэтому прежде, чем готовить из них кулинарные изыски, надо их обязательно 15-20 минут поварить, жидкость слить и промыть холодной водой. Какие они бывают? В средней полосе растут три вида сморчков. Мы опишем их подробно, потому что посадочный материал придется брать в местах их произрастания. Прежде всего, это наиболее распространенный и легко узнаваемый сморчок конический. У него коническая, вытянутая, заостренная темно-коричневая шляпка с ребрами и правильными, почти прямоугольными, ячейками на ее поверхности. Размеры шляпки от 2 до 8 см длиной и 1,5-4 см шириной. Ножка цилиндрическая, часто с бороздками, белая или желтоватая, 2-4 см длиной и 1,5 см толщиной. Кроме хвойных и смешанных лесов этот гриб можно встретить на пустырях, по краям полей, в садах и рощах. Сморчок обыкновенный отличается от конического яйцевидной формой шляпки и неправильными, скорее округлыми, ячейками на ее поверхности. Растет он преимущественно в лиственных лесах и парках. Достигает длины 6-15 см. Сморчковая шапочка имеет колокольчатую, коричневую или темно-желтую шляпку, 2-4 см длиной и 2-5 см шириной, с узкими, продольными, волнистыми складками на ее поверхности. Она свободно надета на цилиндрическую беловатую ножку, так что ее край к ножке не прирастает, как у других сморчковых грибов. Длина ножки от 6 до 14 см, а толщина около 2 см. Растет сморчковая шапочка на полянах в светлых лиственных лесах, особенно часто под липой и осиной. Сморчки разводят в садах уже более 100 лет. До нашего времени дошли два способа выращивания, с ними мы вас и познакомим. Немецкий способ. Весной кусочки   сморчков,   собранных в лесу, моют, а потом разбрасывают среди травы под яблонями и поливают водой, оставшейся от промывки, - такая вода содержит споры грибов. Места посадки засыпают золой, а осенью прикрывают опавшими листьями яблони или мелколиственных деревьев (например, березы) или слоем соломы. Следующей весной укрытие из листьев или соломы осторожно снимают, оставляя лишь тонкий слой для защиты грибницы от пересыхания. Через две недели после этого обычно появляются первые сморчки. Такая плантация будет радовать грибами несколько лет. Французский способ. В его основе лежит наблюдение. что в садах сморчки лучше всего растут там,  где остались неубранные гниющие яблоки. При этом способе сморчки выращивают на обычных грядках. Весной на них так же, как описано выше, разбрасывают кусочки грибов. Осенью грядку рыхлят и закрывают слоем яблочных выжимок или других отходов, оставшихся от приготовления соков, джемов. На зиму прикрывают листьями, а весной укрытие снимают. Вам остается только выбрать более подходящий способ и приступить к выращиванию сморчков в своем саду, чтобы без особых затрат средств и сил получить весной свежие грибы для приготовления   вкусных  деликатесных блюд.

Как вырастить грибы в саду http://fermer02.ru/gribovodstvo/3385-kak-vyrastit-griby-v-sadu.html Иметь в своем саду подберезовики и подосиновики, лисички и белые грибы и даже рыжики очень заманчиво. И это вполне реально. Для этого нужно только одно условие - чтобы на участке были березы или ели, сосны или дубы. Ведь эти грибы тесно связаны с корнями деревьев и без их участия не растут. В выборе лесных грибов для выращивания в саду нужно прежде всего ориентироваться на то, какие деревья имеются на вашем участке. Если это береза, то можно вырастить подберезовик, подосиновик, березовую форму белого гриба. Если это ель, то нужно отдать предпочтение еловому рыжику или еловой форме белого гриба. Лисичка растет и с хвойными, и с лиственными деревьями, а золотисто-желтый лиственничный масленок соответственно названию растет только с лиственницами. Почему у лесных грибов такая тесная связь с деревом? Дело в том, что, оплетая его корень и даже проникая в клетки, грибница образует своеобразный комплекс -грибокорень, или микоризу. Отсюда их название - микоризные грибы. Грибоводство ekaterina Thu, 08 Apr 2010 09:24:46 +0400

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-04/1270704270_53e6594a39f40ecfdfb80172b45d0978-web.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2010-04/thumbs/1270704270_53e6594a39f40ecfdfb80172b45d0978-web.jpg" alt='Как вырастить грибы в саду' title='Как вырастить грибы в саду' /></a>Иметь в своем саду подберезовики и подосиновики, лисички и белые грибы и даже рыжики очень заманчиво. И это вполне реально. Для этого нужно только одно условие - чтобы на участке были березы или ели, сосны или дубы. Ведь эти грибы тесно связаны с корнями деревьев и без их участия не растут. В выборе лесных грибов для выращивания в саду нужно прежде всего ориентироваться на то, какие деревья имеются на вашем участке. Если это береза, то можно вырастить подберезовик, подосиновик, березовую форму белого гриба. Если это ель, то нужно отдать предпочтение еловому рыжику или еловой форме белого гриба. Лисичка растет и с хвойными, и с лиственными деревьями, а золотисто-желтый лиственничный масленок соответственно названию растет только с лиственницами. Почему у лесных грибов такая тесная связь с деревом? Дело в том, что, оплетая его корень и даже проникая в клетки, грибница образует своеобразный комплекс -грибокорень, или микоризу. Отсюда их название - микоризные грибы. Микориза - сложный симбиоз деревьев и кустарников с грибами, до конца не разгаданный. Вот почему мы до сих пор не научились получать лесные грибы в искусственных условиях. Однако переселить их в свой сад все-таки можно, и грибоводы-любители уже накопили в этом достаточный опыт. Наиболее испытаны способы выращивания белых грибов, поэтому расскажем о них более подробно. К тому же подобным образом можно выращивать и другие лесные грибы, которые вы захотите увидеть в своем саду. Выращивание грибов. Мало кто знает, что у так нами любимого белого гриба в зависимости от того, с каким деревом он образует микоризу, имеется 18 форм. Их можно отличить по окраске шляпки. Например, у березовой формы она беловатая или светло-бурая. Лучшие условия для его плодоношения - березняки с разнотравным напочвенным покровом. А для сосновой или боровой формы с буровато-вишнево-красной шляпкой и очень толстой ножкой подходят сосняки., где растет брусника, вереск или лишайник. Это тоже надо учитывать при выборе белых грибов для садового участка. Как мы уже упоминали, существует несколько способов разведения белых грибов, начнем с самого старинного. Первый способ. Перезревшие грибы складывают в деревянную посуду и заливают дождевой водой. Выдерживают около суток, затем размешивают, процеживают через редкую ткань. Полученным настоем с многочисленными спорами гриба поливают почву вокруг дерева от ствола до границы кроны. Этот способ был успешно апробирован автором в собственном саду, где растет несколько 25-летних берез. Кстати, специалисты утверждают, что наиболее благоприятный возраст деревьев для выращивания под ними микоризных лесных грибов - от 10 до 30 лет. Второй способ. Там, где росли нужные грибы, осторожно выкапывают небольшие (со спичечный коробок) кусочки грибницы. В саду их тщательно укладывают в неглубокие , ямки, прикрывают подстилкой из перепревших листьев или хвои и слегка ее увлажняют (но не поливают!). Если погода стоит сухая, укрытие периодически слегка обрызгивают, чтобы почва внизу все время была влажной. Кусочки грибницы высаживают по периметру кроны на расстоянии 1,5-3 м от ствола. Третий способ. Он заключается в использовании кусочков шляпок созревших грибов. Здесь могут быть разные варианты. Первый вариант. Поддеревьями на разрыхленную подстилку из перепревших листьев или хвои раскладывают кусочки шляпок свежих созревших грибов. Через 4-5 дней их убирают, а подстилку увлажняют, Можно использовать и подсушенные кусочки шляпок. В этом: случае их помещают уже под подстилку. Второй вариант. У зрелых белых грибов отделяют трубчатую часть шляпки, измельчают на кусочки до 2 смг подсушивают 1,5—2 часа, периодически перемешивая. Затем деревянной лопаточкой приподнимают верхнюю часть хвои или перепревших листьев, лежащих под деревом, и закладывают туда 2-3 кусочка гриба. После чего хвойную или листовую подстилку уплотняют и осторожно поливают. При всех этих способах уже на следующий год реально собрать немного грибов. Спустя еще год можно рассчитывать на более богатый урожай. Конечно, из-за неблагоприятной погоды и влияния других нерегулируемых, а часто и неизвестных нам факторов могут быть и неудачи. Но они не должны смущать грибоводов-любителей, тем более что при выращивании лесных грибов не требуется никаких материальных затрат, кроме вашего, в данном случае не очень большого, труда. Если участок небольшой и там растут только плодовые деревья, этими же способами грибы можно выращивать в ближайшем лесу или роще, где есть сосны, ели, дубы или березы в возрасте 10-20 лет. При этом тоже нужно выбирать место, похожее на то, откуда взят посадочный материал (по составу почвы, породе деревьев, характеру подлеска, травяного покрова). И тогда созданная вами грибная плантация расположенная в близлежащем лесу, позволит не только весь сезон приносить домой полную корзинку отборных грибов, но и будет способствовать расширению мест их произрастания. Не секрет, что они постоянно уменьшаются, особенно около городов. Полезный совет При   выращивании лесных грибов не забывайте главное правило - сажать их нужно только под деревом той породы, около которого взята грибница или гриб для посадки, так как эти лесные жители очень привязаны к своим соседям.

Культивирование кольцевика в саду и в закрытых помещенииях http://fermer02.ru/gribovodstvo/2740-kultivirovanie-kolcevika-v-sadu-i-v-zakrytyx.html Кольцевик или строфария морщинисто-кольцеватая (Stropharia rugoso-annulata) в природных условиях растет на комопстированном помете коров, древесной щепе, почве обогащенной опилками или на соломе покрытой почвой. Первоначально кольцевик начали выращивать в Германии, затем этот вкусный и красивый гриб получил распространение по всему миру. В настоящее время кольцевик выращивают в Германии, Венгрии, Польше, Чехии и России. У кольцевика ножка толстая, ровная, утолщающаяся у основания. Край шляпки изогнутый и имеет толстое мембранное покрывало, которое разрывается при созревании гриба и сохраняется в виде кольца на ножке. Остатки покрывала часто остаются на шляпке. Пластинки белые, затем серовато-фиолетовые. Кольцевик имеет приятный аромат и богат витаминами группы В. Свежий гриб содержит 1,3-1,5% белка, 94% воды. Распространение получили две разновидности кольцевика: Gartenriese и Winnetou. Gartenriese - это гигант сада. Средний вес плодового тела составляет около 60 г, максимально до 250г, в то время как масса плода товарного шампиньона не превышает 10 г. Садоводы России, культивирующие кольцевик, предпочитают сорт Winnetou, образующей плодовые тела весьма обильно и группами. Вес группы достигает нескольких килограммов. Иностранными и отечественными специалистами разработано несколько различных способов культивирования кольцевика. Основной недостаток кольцевика как культуры - нестабильность плодоношения, сложность в инициации выгонки плодовых тел из субстрата, зарощенного мицелием. Плодовые тела легче образуются при использовании субстратного мицелия на соломенной сечке и труднее при употреблении зернового, который богат питательными веществами. Скорому образованию плодовых тел способствуют ночные ежесуточные понижения температуры. Поэтому в закрытых помещениях с регулируемым, стабильным микроклиматом кольцевик культивируют с покровной почвой, которая ускоряет образование плодовых тел и позволяет использовать зерновой мицелий. Вне помещений - в саду, на огороде или в парниках применяют технологию культивирования на соломе без покровной почвы. Культивирование вне помещений проще, но оно носит сезонный характер и даёт меньший урожай. Технология культивирования кольцевика без использования покровной почвы хороша для людей, которые собираются заняться этим впервые. Для выгонки плодовых тел кольцевиков вне помещений подходят периоды с апреля по июнь и с сентября по октябрь. Можно выращивать кольцевик как на грядках из соломы или из щепы деревьев лиственных пород, так и непосредственно на соломенных, спрессованных брикетах. Привитые грядки или замоченные брикеты располагают непосредственно на земле, так как мицелий кольцевика распространяется в почву. Грибоводство ekaterina Mon, 23 Nov 2009 07:13:00 +0300

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2009-11/1258892025_kol.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2009-11/thumbs/1258892025_kol.jpg" alt='Культивирование кольцевика в саду и в закрытых помещенииях' title='Культивирование кольцевика в саду и в закрытых помещенииях' /></a>Кольцевик или строфария морщинисто-кольцеватая (Stropharia rugoso-annulata) в природных условиях растет на комопстированном помете коров, древесной щепе, почве обогащенной опилками или на соломе покрытой почвой. Первоначально кольцевик начали выращивать в Германии, затем этот вкусный и красивый гриб получил распространение по всему миру. В настоящее время кольцевик выращивают в Германии, Венгрии, Польше, Чехии и России. У кольцевика ножка толстая, ровная, утолщающаяся у основания. Край шляпки изогнутый и имеет толстое мембранное покрывало, которое разрывается при созревании гриба и сохраняется в виде кольца на ножке. Остатки покрывала часто остаются на шляпке. Пластинки белые, затем серовато-фиолетовые. Кольцевик имеет приятный аромат и богат витаминами группы В. Свежий гриб содержит 1,3-1,5% белка, 94% воды. Распространение получили две разновидности кольцевика: Gartenriese и Winnetou. Gartenriese - это гигант сада. Средний вес плодового тела составляет около 60 г, максимально до 250г, в то время как масса плода товарного шампиньона не превышает 10 г. Садоводы России, культивирующие кольцевик, предпочитают сорт Winnetou, образующей плодовые тела весьма обильно и группами. Вес группы достигает нескольких килограммов. <div style="text-align: justify;"></div> Иностранными и отечественными специалистами разработано несколько различных способов культивирования кольцевика. Основной недостаток кольцевика как культуры - нестабильность плодоношения, сложность в инициации выгонки плодовых тел из субстрата, зарощенного мицелием. Плодовые тела легче образуются при использовании субстратного мицелия на соломенной сечке и труднее при употреблении зернового, который богат питательными веществами. Скорому образованию плодовых тел способствуют ночные ежесуточные понижения температуры. Поэтому в закрытых помещениях с регулируемым, стабильным микроклиматом кольцевик культивируют с покровной почвой, которая ускоряет образование плодовых тел и позволяет использовать зерновой мицелий. Вне помещений - в саду, на огороде или в парниках применяют технологию культивирования на соломе без покровной почвы. Культивирование вне помещений проще, но оно носит сезонный характер и даёт меньший урожай. Технология культивирования кольцевика без использования покровной почвы хороша для людей, которые собираются заняться этим впервые. Для выгонки плодовых тел кольцевиков вне помещений подходят периоды с апреля по июнь и с сентября по октябрь. Можно выращивать кольцевик как на грядках из соломы или из щепы деревьев лиственных пород, так и непосредственно на соломенных, спрессованных брикетах. Привитые грядки или замоченные брикеты располагают непосредственно на земле, так как мицелий кольцевика распространяется в почву. <div style="text-align: justify;"></div> Выращивание кольцевика на соломенных грядках. Грядки для выращивания кольцевика лучше всего устраивать в теплых и защищенных от ветра местах, чтобы создать оптимальные условия для его развития - достаточно высокую температуру и затенение. Полузатененные места также пригодны для выращивания. Воздух над грядками должен быть всегда достаточно влажный. Такие условия могут быть, например, в междурядьях кустарников, на полянках между деревьями или на северных опушках леса. Хороший вариант - посадка грибов совместно с тыквами, которые своими  широкими листьями создают влажные затененные участки. Грядки с клубникой можно мульчировать инокулироваными мицелием кольцевика древесными опилками или щепой. Такая мульча будет давать урожай грибов и служить защитой клубники от серой гнили ягод. Можно устроить простые солнцезащитные навесы над грядками. Культивирование кольцевика на глинистой почве удается лучше, чем на песчаной. Это связано с пересыханием субстрата на песке. С другой стороны в почве под грядками не должно быть избытка воды, т.к. мицелий кольцевика может развиваться только в аэробных условиях. Солома для выращивания кольцевика должна быть свежая, золотисто жёлтого цвета без добавок и загрязнений и при попытке разрыва оказывать сопротивление; размер соломин значения не имеет. Солому пшеницы предварительно замачивают. Перед устройством грядок солому следует увлажнить до такой степени, чтобы при сжатии ее в ладони между пальцами появились отдельные капли воды (оптимальная влажность должна составлять 70-75%). <div style="text-align: justify;"></div> Для увлажнения соломы, которую укладывают конусообразно на уплотненную поверхность, применяют дождевание (2-3 раза в день) или полив из шланга с ситечком на конце. Период увлажнения продолжается, в зависимости от ее начальной влажности, от 6 до 10 дней. Следует обратить внимание на то, чтобы был увлажнен каждый стебель. Во время приготовления большого количества соломы необходимо в период увлажнения конусообразную кучу 2-3 раза переворошить. В случае устройства грядок на садово-огородном участке солому можно предварительно замочить в бочке или бассейне на 48 ч. После стекания с нее воды следует сразу же приступить к устройству грядки. Сечку удобно замачивать в мешке; после замачивания каждой партии воду следует менять. Увлажнение соломы перед посадкой грибницы - основное условие выращивания. Подача воды в более поздний период, после прорастания грибницы, вредна. Затем в солому вносят мицелий. Лучше использовать субстратный мицелий на основе щепы или соломы. Норма посева - 10% мицелия дает отличный результат, но достаточно дорога. Более экономично вносить 5% мицелия. Субстратный мицелий на соломе вносят в количестве Юл (4-5кг) на 100кг субстрата. Солому размещают в виде невысоких гряд толщиной 20-30см и шириной 80-140 см. На 1 кв.м гряд требуется 25-30 кг сухой соломы. <div style="text-align: justify;"></div> Увлажненную солому укладывают в парник слоями и утаптывают. Солому надо сильно утрамбовать, чтобы грибница прорастала неглубоко. Другой способ посадки субстратного мицелия - его внесение в уже готовую грядку. Мицелий извлекают из пленочного пакета и делят на кусочки величиной с голубиное яйцо. Наиболее выгодно сажать ее небольшими частями, так как благодаря этому освобождается больше места для посадки и она значительно быстрее осваивает питательную среду. Распределять грибницу следует равномерно по поверхности грядки. Техника посадки заключается в следующем. Одной рукой отгибают солому, а другой вкладывают в образовавшееся отверстие кусочек грибницы на глубину 5-8 см и место посадки придавливают. Поверхность грядки после посадки выравнивают. Сразу же после посадки грядки следует покрыть влажными джутовыми мешками или несколькими слоями влажной газетной или гофрированной бумаги. Для ускорения плодообразования грядки можно покрыть почвой. О приготовлении покровной почвы будет сказано ниже при описании интенсивной технологии культивирования. В отличие от шампиньона покровную почву наносят сразу после посева мицелия. Ризоморфы кольцевика (шнурообраз-ные тяжи из мицелия) могут тянуться за пределы гряд на десятки метров и способны там образовывать плодовые тела. Если сделать грядки в мае, то урожай можно получить в августе, если позже, плодоношение может наступить в следующем сезоне после зимы. <div style="text-align: justify;"></div> Грядки для кольцевика из древесной щепы. Готовят смесь из щепы лиственных пород деревьев, например ольхи. Щепу трамбуют в виде грядки толщиной 30-40см и поливают. Несколько дней производят обильный полив утром и вечером. В щепу вносят мицелий на основе опилок в количестве 1-2кг на 1 кв. м грядок. За 2-3 недели происходит обрастание субстрата и появление длинных тяжей (ризоморф). Через 8-9 недель на поверхности становятся видны колонии мицелия. Через 12 недель формируется сплошной мицелиальный мат. Когда к осени температура снижается до 15°С начинается обильное плодоношение кольцевика. В России он может плодоносить с августа, когда ночная температура существенно понижается. <div style="text-align: justify;"></div> Культивирование кольцевика на прессованных соломенных брикетах. Перед инокуляцией соломенные тюки нужно хорошо увлажнить. Можно полностью погрузить тюки в воду на 2 суток. Можно использовать форсунку для полива газонов, с помощью которой тюки поливают в течение 4- 5 дней. При этом лучше, чтобы соломинки располагались вертикально. Перед внесением мицелия надо проверить, достаточно ли воды набралось в соломенный брикет: сбоку вытаскивают пригоршню соломы и выжимают, как белье, обеими руками. Если при этом на соломинках появляются капли воды, тюк достаточно увлажнен. После увлажнения лишняя вода из брикета должна стекать в течение суток. Только после этого можно будет проводить инокуляцию, установив тюк на его окончательное место. Для прививки мицелия в плотные соломенные брикеты подойдет деревянный черенок . Те стороны тюка, на которые выходят кончики соломинок, прививать проще всего. Повернув тюк нужной стороной кверху, в нем проделывают с равными промежутками отверстия глубиной 10 см, в которые помещается пучок соломы с мицелием величиной с грецкий орех. Отверстия в брикете закрываются сами собой. Затем тюк переворачивают и повторяют процедуру на противоположной его стороне. Во время инкубации мицелия в соломе опасны затяжные дожди, особенно на начальных стадиях зарастания: мицелий переувлажняется и может задохнуться. Чтобы избежать это тюки необходимо накрыть пленкой или поставить над ними пленочный тоннель. По бокам тоннель должен быть открыт, чтобы воздух проходил беспрепятственно. <div style="text-align: justify;"></div> Углекислый газ (СОг), который выделяется мицелием при окислении субстрата, не должен накапливаться в больших количествах. Если инкубируют несколько тюков, их укладывают в ряд торец к торцу. Между рядами нужно оставить расстояние примерно в 50 см для циркуляции воздуха и упрощения сбора урожая. При весенней инокуляции следят за тем, чтобы тюки не пересыхали. Надо следить за тем, чтобы влажность субстрата под поверхностью, на глубине более 3-х сантиметров была достаточной. Если это не так, нужно вылить в нужное место примерно половину лейки воды. Меньше всего ухода требуют культуры, закладываемые осенью. Только при продолжительных заморозках приходится укрывать тюки соломой или листвой. Иностранными и отечественными специалистами разработано несколько различных способов культивирования кольцевика. Основной недостаток кольцевика как культуры - нестабильность плодоношения, сложность в инициации выгонки плодовых тел из субстрата, зарощенного мицелием. <div style="text-align: justify;"></div> Интенсивная технология культивирования кольцевика на соломе. Солому увлажняют на площадке в течение 4-7 суток с несколькими перекидками для равномерного увлажнения всех слоев. Другой вариант - увлажнение соломы в контейнере под слоем воды в течение 48 часов. Влажность субстрата доводят до 70-75%. В идеальном случае при интенсивном культивировании солому пастеризуют различными способами. Добавление мякины сена или семян трав увеличивает урожайность на 50-100%. Мука люцерны или отруби пшеницы существенно не увеличивают урожай. Питательные добавки делают субстрат более чувствительным к развитию плесеней, что затем способствует привлечению мух и клещей. Заранее готовят покровную почву. Стандартной покровной землей для кольцевика является смесь перегнойной земли с добавлением верхового торфа в количестве 30-50%. Очень важно, чтобы земля не была известкована. Перед перемешиванием с землей торф следует разрыхлить и увлажнить водой. Измельченный и увлажненный торф перемешивают с землей в определенном соотношении, например 1 ведро земли + 1 ведро торфа или 2-3 ведра земли + 1 ведро торфа. Эти компоненты следует очень тщательно перемешать и при необходимости добавить воду. Влажность покровной почвы должна составлять 70-75%. На питательную среду следует наносить только влажную покровную землю. Покровная земля должна иметь слегка кислую реакцию (рН 5,7-6,0). Если рН выше 6,0, следует добавить торфа, при рН ниже 5,5 - земли. Не следует регулировать реакцию покровной земли добавлением извести или мела. <div style="text-align: justify;"></div> Рекомендуется предварительная дезинфекция покровной земли путем пропаривания ее в течение одного часа с момента достижения в куче температуры 60°С. Термический метод можно заменить химическим, заключающимся в обработке покровной земли формалином: на 1 м3 применяют 1 л 40%-ного формалина. Это количество следует растворить в 20 л воды и полить ею поочередно слои покровной земли, укладывая из них конусообразную кучу, которую затем герметически закрыть пленкой или брезентом. Температура под пленкой должна быть не менее 15°С. Через 3 дня путем перелопачивания пары формалина из нее удаляют. Дезинфицированную покровную землю хранят в п/э мешках. Увлажнённый субстрат раскладывают на полках или фасуют в полиэтиленовые мешки, смешивая с зерновым мицелием кольцевика. Норма посева от 4 до 6% мицелия от массы влажного субстрата. Инкубация длится 25-45 дней при температуре в субстрате 24-28°С. Субстрат на полках сверху прикрывают бумагой, которую поддерживают во влажном состоянии. После полной колонизации субстрата сверху вносят слой покровной почвы на основе торфа и чернозема. Через 2-3 недели на поверхности появляются шелковисто белые тяжи (ризоморфы), на которых затем образуются красно-коричневые примордии. <div style="text-align: justify;"></div> В этот момент поддерживают температуру воздуха на уровне 14-20°С при освещенности около 100 люкс и уровне СОг не более 1500 ррт. В период плодоношения поддерживают высокую влажность воздуха (90-95%). Оптимальная температура плодоношения кольцевика 16-25°С, хотя некоторые штаммы могут плодоносить и при 30"С. Грибы лучше собирать, когда покрывало гриба только что прорвалось. Более старые грибы имеют темноокрашенные пластинки и их вкус ухудшается. В России кольцевик выращивают также на шампиньонном компосте, приготовленном по технологии шампиньона, которая достаточно подробно описана в наших журналах. По сравнению с шампиньоном плодоношение кольцевика менее предсказуемо. Периоды отсутствия грибов, сменяются с периодами их бурного роста. Урожай кольцевика на компосте получается больше, чем при культивировании на чистой соломе.

Климат в шампиньоннице http://fermer02.ru/gribovodstvo/shampinjon/2622-klimat-v-shampinonnice.html Осенью в природе грибы появляются тогда, когда с деревьев опадают листья, снижается температура, увеличивается количество дождей, а в среде окружающей мицелий появляется много бактерий. Такой климат нужно создать и в шампиньоннице несколько раз в год. На образование шампиньонов в камере выращивания влияют следующие факторы: 1. Сорт грибов - есть сорта шампиньонов, которые легко образуют завязи, и сорта, которые трудно их образуют. 2. Бактерии. 3. Микроклимат в камере выращивания - температура, влажность, содержание СОг, движение воздуха. Вышеуказанные элементы микроклимата влияют не только на образование завязей, но также и на скорость их образования и развития до момента сбора. Для того чтобы завязать плодовые тела шампиньонов, необходимо изменить микроклимат в камере выращивания. Этот процесс останавливает вегетативный рост мицелия и начинает фазу генеративную - образование булавочных головок. Генеративная фаза начинается при температуре воздуха 23-25°С. Хорошее качество шампиньонов получается при температуре воздуха 16-19°С и относительной влажности воздуха 89-92%. Более высокая влажность на уровне 95% вызывает сильный вегетативный рост мицелия, так что часто на поверхности покровной почвы образуются белые пятна плотного мицелия, называемые "строма". Влажность меньше 80% вызывает подсыхание тяжей мицелия, и тогда завязи образуются внутри слоя покровной почвы и в небольшом количестве. Для формирования шампиньонов торгового сорта полезное содержание СОг находится в пределах 800 -1800 ррпл. При низком СОг образуются мелкие грибы, при более высоком содержании - крупные грибы. Слишком высокое содержание СОг также приводит к образованию стромы. Большое значение имеет движение воздуха в камере. Движение воздуха выравнивает температуру, удаляет СОг, вызывает испарение. Слабая рециркуляция воздуха способствует вегетативному росту мицелия, очень сильная - сушит покровную почву, снижает активность компоста. Шампиньоны ekaterina Mon, 02 Nov 2009 14:46:18 +0300

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2009-11/1257162324_382c993479fe.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2009-11/thumbs/1257162324_382c993479fe.jpg" alt='Климат в шампиньоннице' title='Климат в шампиньоннице' /></a>Осенью в природе грибы появляются тогда, когда с деревьев опадают листья, снижается температура, увеличивается количество дождей, а в среде окружающей мицелий появляется много бактерий. Такой климат нужно создать и в шампиньоннице несколько раз в год. На образование шампиньонов в камере выращивания влияют следующие факторы: 1. Сорт грибов - есть сорта шампиньонов, которые легко образуют завязи, и сорта, которые трудно их образуют. 2. Бактерии. 3. Микроклимат в камере выращивания - температура, влажность, содержание СОг, движение воздуха. Вышеуказанные элементы микроклимата влияют не только на образование завязей, но также и на скорость их образования и развития до момента сбора. Для того чтобы завязать плодовые тела шампиньонов, необходимо изменить микроклимат в камере выращивания. Этот процесс останавливает вегетативный рост мицелия и начинает фазу генеративную - образование булавочных головок. Генеративная фаза начинается при температуре воздуха 23-25°С. Хорошее качество шампиньонов получается при температуре воздуха 16-19°С и относительной влажности воздуха 89-92%. Более высокая влажность на уровне 95% вызывает сильный вегетативный рост мицелия, так что часто на поверхности покровной почвы образуются белые пятна плотного мицелия, называемые "строма". Влажность меньше 80% вызывает подсыхание тяжей мицелия, и тогда завязи образуются внутри слоя покровной почвы и в небольшом количестве. Для формирования шампиньонов торгового сорта полезное содержание СОг находится в пределах 800 -1800 ррпл. При низком СОг образуются мелкие грибы, при более высоком содержании - крупные грибы. Слишком высокое содержание СОг также приводит к образованию стромы. Большое значение имеет движение воздуха в камере. Движение воздуха выравнивает температуру, удаляет СОг, вызывает испарение. Слабая рециркуляция воздуха способствует вегетативному росту мицелия, очень сильная - сушит покровную почву, снижает активность компоста. Существуют определенные методы для того, чтобы справиться с разными трудностями. Однако каждому грибоводу приходится самому испытывать и находить их для своих камер выращивания. Грибоводы должны знать, чувствовать и наблюдать глазами процессы образования, роста и созревания грибов в своей камере, чтобы правильно регулировать работу климатических установок. Количество завязей зависит от структуры покровной почвы. Тяжёлая, сильно утрамбованная покровная почва ограничивает количество завязей, легкая, пушистая является благоприятной для большого количества мелких и лёгких, очень быстро раскрывающихся шампиньонов. Автоматический контроль этих параметров с использованием наилучших компьютерных систем не означает, что грибовод не должен наблюдать, как растёт мицелий в его камере выращивания. Мицелий реагирует на созданные климатические условия в помещении. С практической точки зрения оказывается полезным сделать себе в камере на полках несколько опытных участков, на которых можно наблюдать образование булавочных головок и их рост. Момент перехода вегетативной фазы в генеративную имеет решающие значение для количества и качества особенно первой волны, а также и для дальнейших волн плодоношения. Изменение микроклимата в камере выращивания, которое приводит к снижению температуры, содержания СОг и влажности воздуха называется "шоком". Практически применяют два типа "шока": 1. Резкий. 2. Мягкий (плавный). Шок резкий приводит к образованию большого количества грибов и сконцентрированной во времени волне. Чаще всего такое явление бывает на фермах, которые не могут хорошо контролировать климат. Шампиньоны с такой фермы обычно подходят только на переработку. Шок плавный приводит к образованию крупных грибов, и волна более растянута во времени. Планируя программу проведения шока нельзя забывать о следующих зависимостях: 1. Чем медленнее падает температура воздуха, тем меньше образуется завязей, но за больший промежуток времени. Быстрее падает температура - завязей больше, а срок их образования короткий. 2. Чем выше содержание СОг в течение шока, тем меньше образуется завязей и наоборот. Если хотим получить крупные грибы, особенно для продажи в свежем виде, во время шока и образования булавочных головок обязательно выдерживать содержание СОг 1200-1800 ррш, при содержании 800-1200 ррт получаются мелкие грибы. Перед началом шока температура в компосте должна достигать 26-28°С, температура воздуха 23-25°С, влажность воздуха 95% и более, а мицелий должен равномерно находиться между комками покровной почвы. При плавном шоке постепенно снижают температуру воздуха со скоростью 2-2,5°С в сутки в течении 3-4 дней. Кончается шок тогда, когда температура воздуха достигает 17-19°С . В резком шоке температура воздуха падает на 0,5°С в час к уровню 16-18°С. Относительную влажность воздуха в обоих случаях надо выдержать на уровне 95% в течении 4-6 дней. После этого постепенно влажность воздуха снижают, чтобы возникли соответственные условия для роста завязей. Первая фаза шока, образование завязей, кончается тогда, когда на концах тяжей мицелия создаются мелкие комочки, размером похожие на булавочные головки, которые, стимулированные постепенным паданием влажности к 88-92%, увеличивают свою массу и дифференцируются на видимую глазами ножку и шляпку. В течение 5-7 дней булавочные головки дорастают размером до зерна гороха, через следующие 6-7 дней завязи достигают торгового размера. Камеру во время шока нужно контролировать каждые несколько часов. Во время образования и роста завязей могут возникать различные проблемы. Для грибоводов без опыта это всегда большой риск получить слишком многого или, наоборот, недостаточно грибов. Но и грибоводы с большим опытом также сталкиваются с трудными проблемами, особенно связанными с активностью компоста (низкая активность или слишком высокая). Использование покровной почвы с плохой структурой, или слишком переувлажненной в период поливов, а также низкая влажность воздуха часто бывают причиной плохого образования завязей. Часто весной и осенью наблюдают остановку роста завязей, можно сказать волна стоит , не растет. Причиной этого является плохое испарение. Практически можно это проверить следующим образом: касаясь внешней стороной руки покровной почвы чувствуем её тепло, а при прикосновении внутренней стороной руки не чувствуем капель росы. В таком случае в наиболее короткое время надо увеличить вентиляцию (проветривание), снизить влажность - завязи должны двинуться в рост. Иногда для увеличения испарения полезным оказывается легкий полив крупной капельной водой в количестве 0,5 л/кв. м и после этого сразу - увеличение движения воздуха. Как видно существуют определенные методы для того, чтобы справиться с разными трудностями. Однако каждому грибоводу приходится самому испытывать и находить их для своих камер выращивания. В настоящее время у большинства грибоводов есть автоматический контроль климата. Однако грибоводы должны знать, чувствовать и наблюдать глазами процессы образования, роста и созревания грибов в своей камере, чтобы правильно регулировать работу климатических установок.

Солома в приготовлении компоста для выращивания шампиньонов http://fermer02.ru/gribovodstvo/shampinjon/2609-soloma-v-prigotovlenii-komposta-dlya.html Солома является одним из главных компонентов для приготовления компоста. Качество используемой соломы во многом определяет и качество приготовленного из нее компоста. От соломы зависит структура компоста (длина соломины в готовом компосте), его влажность и аэрация. При использовании плохой соломы могут возникнуть проблемы в процессе компостирования. Учитывая это, в ответе на данный вопрос освещаются и другие моменты, связанные с заготовкой и хранением соломы. Предпочтительно использовать солому, хорошо сохраняющую структуру - это озимая пшеница, за ней следуют рожь и, в крайнем случае, ячмень. Солома должна иметь твердый, длинный и толстый стебель, соломина не должна быть расщеплена или измельчена на мелкие кусочки. В противном случае в компостируемую массу будет плохо поступать воздух и можно получить очень плохой компост. Солома должна быть блестящей, иметь золотистый цвет, не содержать сорных примесей. Влажность соломы в период ее заготовки не должна превышать12-15%. Места заготовки или закупки соломы должны быть намечены заблаговременно, в соответствии с опытом предыдущих лет. Заготовить солому нужно в таком количестве, чтобы ее хватило на 1,5-2 года. Очень важно не только заготовить, но и сохранить солому без потери качества. Для этого заготавливают солому и закладывают ее на хранение только в сухую погоду. Шампиньоны ekaterina Wed, 28 Oct 2009 13:30:30 +0300

<a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2009-10/1256725868_shampinioni-04.jpg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2009-10/thumbs/1256725868_shampinioni-04.jpg" alt='Солома в приготовлении компоста для выращивания шампиньонов' title='Солома в приготовлении компоста для выращивания шампиньонов' /></a>Солома является одним из главных компонентов для приготовления компоста. Качество используемой соломы во многом определяет и качество приготовленного из нее компоста. От соломы зависит структура компоста (длина соломины в готовом компосте), его влажность и аэрация. При использовании плохой соломы могут возникнуть проблемы в процессе компостирования. Учитывая это, в ответе на данный вопрос освещаются и другие моменты, связанные с заготовкой и хранением соломы. Предпочтительно использовать солому, хорошо сохраняющую структуру - это озимая пшеница, за ней следуют рожь и, в крайнем случае, ячмень. Солома должна иметь твердый, длинный и толстый стебель, соломина не должна быть расщеплена или измельчена на мелкие кусочки. В противном случае в компостируемую массу будет плохо поступать воздух и можно получить очень плохой компост. Солома должна быть блестящей, иметь золотистый цвет, не содержать сорных примесей. Влажность соломы в период ее заготовки не должна превышать12-15%. Места заготовки или закупки соломы должны быть намечены заблаговременно, в соответствии с опытом предыдущих лет. Заготовить солому нужно в таком количестве, чтобы ее хватило на 1,5-2 года. Очень важно не только заготовить, но и сохранить солому без потери качества. Для этого заготавливают солому и закладывают ее на хранение только в сухую погоду. В этом случае солома хорошо сохраняется. Если прессовать мокрую солому, то уже во время хранения может начаться процесс ее компостирования или появятся нежелательные плесени. Если Вы привезли мокрую солому, то лучше сразу использовать ее для приготовления компоста, но не закладывать на хранение. В Европе большинство ферм прессуют солому, которая имеет влажность не более 12%. Никогда не начинают убирать солому рано утром, когда на солому оседают капли росы. Сохранить качество соломы нужно до ноября следующего года, т.к. новую солому начинают использовать не сразу после уборки. Это связано с тем, что восковой налет, которым покрыта свежая солома, затрудняет ее замочку. После нескольких месяцев хранения восковой налет уменьшается, и солома легче увлажняется. Когда начинают использовать солому нового урожая нужно обязательно вносить коррективы в процесс ее увлажнения. Хранить солому нужно на бетонированной площадке, по возможности под навесом. Если заготавливают много соломы, то не хранят всю солому в одной куче, так как при возможном пожаре может сгореть вся солома. Лучше сделать несколько куч и расположить их на некотором расстоянии друг от друга. Солому, заготовленную в тюках или рулонах, складывают в конусообразные пирамиды, как можно плотнее друг к другу у основания, чтобы дождевая вода стекала с кучи, не проникала в ее внутреннюю часть, а сбегала по сторонам. Чем плотнее тюки или рулоны, тем меньше воды может проникнуть в них, и тем лучше сохраняется качество соломы. Перед закладкой на хранение необходимо узнать средний вес тюка или рулона. Тогда можно будет при закладке каждой партии компоста не взвешивать каждый тюк, а завозить определенное количество тюков/рулонов. Если взвешивать солому перед использованием, то впитавшаяся дождевая вода будет вносить различия в вес тюка/рулона. Все расчеты рецептуры компоста делают только по весу тюков/рулонов до их закладки на хранение. Если солому при заготовке не прессуют, то хранят ее в скирде. В скирде, если она правильно сложена, солома сохраняет свое качество в течение 2-3 лет. Приготовить хороший компост из соломы плохого качества - мягкой, почерневшей, заплесневевшей, очень трудно. Нужно корректировать схему компостирования именно под эту солому. Чем хуже качество соломы, тем короче должна быть схема компостирования. Чем лучше солома, тем больше компоста из нее получится. В среднем содержание азота в соломе составляет 0,5%. Высокое содержание азота в соломе является индикатором того, что ее качество падает.

Рыхление, фаза "стоп", охлаждение http://fermer02.ru/gribovodstvo/2486-ryxlenie-faza-stop-oxlazhdenie.html Рыхление Рыхление является стандартной технологической операцией, которую используют для равномерного распределения мицелия в покровном слое. Тем самым, обеспечивают одновременный выход мицелия на поверхность покровной почвы и образование завязей на ее поверхности. Если же в технологии выращивания используют кэкинг-материал, рыхление не делают, так как собственно кэкинг и решает задачу равномерного распределения мицелия по всему слою. Вторая задача, которую успешно решают с помощью рыхления - зто создание "открытой" структуры покровного слоя, обеспечивающей хороший газообмен. Однако в последнее время на вопрос, обязательно ли делать рыхление, грибоводы не всегда дают однозначный ответ. Это связано с тем, что необходимость проведения и программа осуществления таких технологических операций как рыхление и охлаждение (шок) зависит от трех факторов: - активности компоста; - плотности и структуры покровной почвы; - качества и размера грибов, которые хочет вырастить грибовод - крупные или мелкие, на продажу в свежем виде или для переработки. Грибоводство ekaterina Sat, 17 Oct 2009 11:35:57 +0400

Рыхление <a href="http://fermer02.ru/uploads/posts/2009-10/1255764362_5523702141bccdc826297e830fbe.jpeg" onclick="return hs.expand(this)" ><img align="right" src="http://fermer02.ru/uploads/posts/2009-10/thumbs/1255764362_5523702141bccdc826297e830fbe.jpeg" alt='Рыхление, фаза "стоп", охлаждение' title='Рыхление, фаза "стоп", охлаждение' /></a>Рыхление является стандартной технологической операцией, которую используют для равномерного распределения мицелия в покровном слое. Тем самым, обеспечивают одновременный выход мицелия на поверхность покровной почвы и образование завязей на ее поверхности. Если же в технологии выращивания используют кэкинг-материал, рыхление не делают, так как собственно кэкинг и решает задачу равномерного распределения мицелия по всему слою. Вторая задача, которую успешно решают с помощью рыхления - зто создание "открытой" структуры покровного слоя, обеспечивающей хороший газообмен. Однако в последнее время на вопрос, обязательно ли делать рыхление, грибоводы не всегда дают однозначный ответ. Это связано с тем, что необходимость проведения и программа осуществления таких технологических операций как рыхление и охлаждение (шок) зависит от трех факторов: - активности компоста; - плотности и структуры покровной почвы; - качества и размера грибов, которые хочет вырастить грибовод - крупные или мелкие, на продажу в свежем виде или для переработки. При выращивании грибов все факторы взаимосвязаны. Высокая активность компоста обеспечивает и высокую урожайность (более 35 кг/кв.м). В странах, достигших высокого уровня в производстве компоста, такая урожайность не предел. Достигается это в том числе применением определенной программы охлаждения и тяжелой покровной почвы, состоящей в основном из черного торфа. Для того, чтобы при достаточно высокой урожайности получить тяжелые крупные грибы, многие грибоводы отказываются от проведения рыхления. В случае использования очень тяжелой покровной почвы делают мягкое рыхление только для того, чтобы приоткрыть почву для газообмена. Полученные таким способом грибы будут равномерно распределены по волнам плодоношения, но при этом урожайность в целом будет чуть ниже. В случае, если активность компоста ни такая высокая, грибоводы не могут отказаться от рыхления, более того, стараются провести его более интенсивно и на полную глубину покровного слоя. Если же в покровном слое развивается слабый нитевидный мицелий рыхление лучше не делать или рыхлить слой не на полную глубину. Разберемся со связью между рыхлением, его интенсивностью и качеством покровной смеси. Тяжелая покровная почва, где основную часть составляет черный фрезерный торф, который чаще всего используют в нашей стране, может не обеспечить достаточный газообмен. После поливов газообмен станет еще хуже. В таком случае рыхление необходимо. Существуют различные варианты рыхления. При интенсивном рыхлении покровный слой разбивается на мелкие комочки. При этом мицелий также разрывается на мелкие куски, каждый из которых дает начало новым тяжам на фазе "Стоп" (фаза восстановления мицелия после рыхления). При таком интенсивном рыхлении в легкой покровной почве с содержанием черного торфа на уровне 40-50% может образоваться слишком много мицелия, и при недостаточном запасе воды в слое второй волне может не хватить воды, и она будет существенно меньше первой. Кроме того, развитие слишком большого количества мицелия в слое может затруднить дальнейший полив. В тяжелой покровной смеси будет соблюдаться необходимое соотношение воды и мицелия в слое, и интенсивное рыхление будет способствовать образованию большого количества завязей. При легком рыхлении получают крупнокомковатую структуру покровного слоя, меньшее количество мицелия в покровном слое и, соответственно, меньше завязей. Однако они будут более крупные, их будет легче собрать. Тяжелая покровная смесь и достаточное количество воды в слое позволит собрать крупные тяжелые грибы отличного качества. Рыхление можно делать руками, с помощью рыхлевки или использовать специальные рыхлительные машины. В любом случае необходимо проверять, насколько измельчается мицелий при рыхлении. Интенсивность рыхления при использовании рыхлительной машины зависит от типа зубьев рыхлительной машины, от скорости ее движения по полке, глубины рыхления. Рыхление делают тогда, когда мицелий на 75% освоил покровный чалу еще сохраняла влагу. Если она сильно пересыхает, то ее уже невозможно увлажнить до прежнего уровня. Покровная почва всегда теряет больше воды, чем потом сможет впитать. В этом смысле только тяжелая покровная почва максимально сохраняет свою влажность в отсутствии поливов и легко впитывает воду, когда поливы возобновляются. Если выращивание ведется с использованием кзкинг-материала, то рыхление не делают. За два дня до охлаждения медленно снижают скорость движения воздуха внутри камеры (циркуляцию) и поднимают температуру воздуха минимум до 21 °С, чтобы поддержать температуру компоста на макслой. Где-то он уже вышел на поверхность, где-то - дорос только до половины, но в среднем его присутствие в слое составляет 75%. До рыхления можно слегка снизить температуру воздуха в камере. После рыхления, в период восстановления мицелия, температура компоста будет повышаться, но важно, чтобы она не превышала 28-29"С. При этом нужно помнить, что понижать температуру можно только путем охлаждения воздуха циркуляции. Проникновение свежего воздуха в камеру в этот период приведет к преждевременному завязыванию грибов в глубине покровного слоя. Перед рыхлением нужно оценить влажность покровного слоя, и если необходимо, сделать последний полив. Следующие поливы будут не скоро. Нельзя забывать также о том, что после рыхления слой должен быть выровнен по высоте. Он не должен быть слишком сильно уплотнен, так как это повлияет на газообмен, но он должен быть обязательно выровнен. Это можно делать как с помощью валика рыхлительной машины, так и вручную. Уплотняют только верхний слой почвы. Фаза "Стоп" В течение этой фазы мицелий должен восстановиться, и "выйти" на поверхность покровного слоя. На это время в камере отключаю циркуляцию воздуха (вентиляцию мы отключили уже давно). Мицелий начинает интенсивно восстанавливаться. В камере повышается температура и влажность. Соответственно растет и температура компоста. Оптимальная температура компоста в этот период - 26-27°С. Если температура на поверхности покровной почвы будет около 25°С, то мицелий будет расти быстрее, т.е. в этот период разница между температурой воздуха и покровного слоя должна быть минимальной. Бывают случаи, когда мицелий развит в покровной почве недостаточно хорошо или отдельные участки полки или вся полка отстает в росте от остальной камеры. В этом случае нужно накрыть покровную почву бумагой, также как накрывали компост. Бумага позволяет удерживать выделяющийся при росте мицелия углекислый газ. Повышенное содержание СОг стимулирует рост мицелия. Этот прием способствует равномерному восстановлению мицелия во всей камере и позволяет начать охлаждение в оптимальный для всей камеры момент. Продолжительность восстановления мицелия в покровном слое зависит от активности компоста и влажности покровного слоя (он не должен быть слишком влажным или слишком сухим). Если рыхление сделано при небольшом количестве мицелия в слое, то его восстановление будет идти дольше. Когда опаздывают с рыхлением, то мицелий не будет находиться на пике активности, и будет дольше восстанавливаться. На период восстановления могут влиять и средства защиты (формалин, фунгициды), примененные в период прорастания мицелия в покровном слое. Очень важно не пропустить окончание этой фазы и во время начать охлаждение культуры (шок). Самое важное помнить, что восстановление мицелия в покровном слое заканчивается позже, чем мы начинаем охлаждение. Рост мицелия продолжается до тех пор, пока температура компоста не опустится ниже 23°С. Понижать температуру компоста очень быстро невозможно, да и не нужно. Еще 1-2 дня после начала шока температура компоста и покровной почвы будет способствовать вегетативному развитию мицелия. Если начать охлаждение тогда, когда мицелий полностью восстановиться и "выйдет" на поверхность покровного слоя, то за эти дни на поверхности окажется слишком много мицелия, что будет препятствовать увлажнению слоя, затруднит плодообразование и может даже привести к образованию стромы. Поэтому охлаждение начинают тогда, когда кончики гиф мицелия только покажутся на поверхности покровного слоя. В этом случае мицелий выйдет на поверхность в виде толстых тяжей, которые не распространятся по всей поверхности. Часть почвенной поверхности останется свободной от мицелия и сможет легко впитывать воду во время поливов. Охлаждение (шок). Стадия завязывания грибов Период завязывания характеризуется изменениями в климате камеры. В результате снижения температуры воздуха и компоста, относительной влажности воздуха и содержания СОг в воздухе прекращается вегетативный рост мицелия, и культура переходит в генеративную стадию или стадию плодообразования. Для этого в камеру начинают подавать свежий воздух. Кроме климатических параметров большое влияние на завязывание грибов оказывает структура поверхности покровного слоя, которая может быть комковатой или гладкой. Это связано с микроклиматом, т.е. климатом в месте формирования грибов непосредственно на полке. Климат в камере влияет на микроклимат. Поэтому при комковатой поверхности покровного слоя грибы будут завязываться постепенно по направлению от поверхности комка к его основанию. Если поверхность покровного слоя ровная, то все завязи появятся одновременно, а собрать сразу в один день большое количество грибов достаточно трудно, поэтому ровную поверхность покровной почвы используют только при механическом сборе грибов. На плодообразование влияет также скорость движения воздуха в камере -при сильном движении завязывание грибов может произойти внутри покровного слоя или привести к образованию большого количества завязей. В период выхода мицелия на поверхность необходимо следить за его развитием. Когда температура воздуха снижается, гифы мицелия уплотняются и стягиваются по направлению друг к другу (стадия "звезды"). На 4-5 день появляются узелки, а на 7-8 день образуются маленькие завязи ("булавочные головки"). Если мицелий продолжает расти, и булавочные головки начинают пушиться, значит, климат в камере больше соответствует вегетативному росту мицелия, а не плодообразованию. В этом случае необходимо проверить и изменить климатические параметры в камере. Чтобы приостановить вегетативный рост мицелия можно распылить по поверхности полки воду в количестве не более 250 мл/кв.м. Температура. Скорость снижения температуры компоста влияет на плодообразование - чем быстрее охлаждение, тем больше завязей образуется и наоборот. В свою очередь скорость снижения температуры компоста зависит от его активности. В случае если компост очень активный, охлаждение может быть более продолжительным. При медленном снижении температуры компоста ("плавное" плодообразование), выход грибов в течение волны более равномерный, так как завязи различаются по времени образования. "Резкое" плодообразование предполагает быстрое снижение температуры, при котором завязывание грибов происходит одновременно. Температура, до которой охлаждают воздух и компост, зависит от сорта (гибрида). Для средних гибридов фирмы Sylvanохлаждение ведут постепенно в течение 4-5 дней. При таком медленном охлаждении стараются снизить циркуляцию, после того как температура компоста снизится ниже 23°С. При снижении циркуляции не будет сильно пересыхать поверхность покровной почвы. Температура воздуха в конце периода охлаждения должна быть 16-18°С, компост будет охлаждаться дольше, его температуру снижают до 19-21°С. Для коричневых сортов фирмы Sylvan (856) используют более резкий режим охлаждения, чем для средних гибридов. Стадия плодообразования продолжается 3-4 дня. К концу этого срока температура воздуха должна быть 16-17°С, а температура компоста - 20-20,5°С. Если после рыхления полки были накрыты бумагой, то можно в течение первого дня охлаждения не снимать бумагу. В этом случае охлаждение пройдет более "мягко". Однако приведенные данные не являются прямым указанием к применению на конкретно Вашей ферме. Их можно использовать, только проверив на практике, насколько данная схема отвечает особенностям Вашего производства.Относительная влажность воздуха (RH). Одним из основных параметров на стадии плодообразования является относительная влажность воздуха. В этот период ее необходимо поддерживать на уровне 95%. Если влажность воздуха ниже, есть вероятность того, что мицелий не "выйдет" на поверхность покровного слоя и грибы завяжутся внутри него. Высокая относительная влажность воздуха позволяет мицелию выйти на поверхность, предотвращает пересыхание мицелия на поверхности покровного слоя и поддерживает его в хорошем состоянии. Кроме того, такая влажность ускоряет образование завязей, не дает им засохнуть, а также не дает подсыхать покровной почве. Проблемы с поддержанием высокой влажности воздуха в этот период выращивания возникают обычно в зимнее время, когда подаваемый в камеры свежий воздух очень сухой. Он содержит около 1 г воды/кг воздуха. Содержание же воды в воздухе в период плодообразования и плодоношения должно находиться в диапазоне 8-11 г/кг. Лучше всего увлажнять воздух паром низкого давления, который должен подаваться непосредственно в воздуховод. В отсутствии пара поступающий свежий воздух подогревают и устанавливают в воздуховоде форсунку мелкодисперсного распыления воды. Содержание углекислого газа. На этапе плодообразования уровень СОг зависит от сорта выращиваемого гриба. Так для Sylvan 512 завязывание происходит даже при 2000 ррт, для Sylvan А 15 необходимо снижение до 1700-1800 ррт, а для коричневых сортов фирмы Sylvan - до 1500 ррт. Рост завязей После того как завязи образовались необходимо стимулировать их рост. Для этого снова требуется изменить климат в камере выращивания. Как заставить грибы расти быстрее? Как для любого организма, грибу необходимо питание, а все питание для него сосредоточено в компосте. Чтобы образовался ток питательных веществ по мицелиальным тяжам из компоста к завязи гриба, необходимо стимулировать испарение с ее поверхности. Этот возможно только в случае снижения относительной влажности воздуха. Снизить RH возможно двумя путями - увеличить подачу свежего воздуха зимой или охладить свежий воздух летом. Летний воздух сначала охлаждают, чтобы сконденсировать лишнюю воду, а затем подогревают до нужной температуры (согласно диаграмме Мольера). Только после того, как относительную влажность воздуха снижают до 90-92%, завязи начинают увеличиваться в размере. За 5-6 дней булавочные головки достигают размера горошины. После этого влажность снижают еще до 85-87%, и за 5-6 дней грибы достигают стадии "технической зрелости", когда необходимо начинать сбор. Содержание углекислого газа в воздухе в период роста завязей особенно важно. Высокий уровень СОг приводит к развитию меньшего числа завязей и получению крупных, качественных грибов. При более низком содержании СОг - развившихся завязей будет больше. Для средних гибридов фирмы Sylvan СОг в этот период поддерживают на уровне 1200-1300 ррт. Коричневые сорта развиваются при содержании СОг на уровне 1300. Температуру воздуха также можно использовать для регуляции количества развивающихся завязей. Повышением температуры можно сократить количество завязей. На 7 и 8 день необходимо проверить количество развившихся завязей, если их слишком много можно повысить RH и температуру воздуха. Еще раз подчеркиваю, что все цифры, приведенные в статье, не являются догмой, их можно использовать лишь как информацию для размышления.